Origine del giubbino biker

Il giubbino biker ha il suo riferimento assoluto nella Schott Perfecto, un modello che nel 1928 rivoluzionò l’abbigliamento tecnico.

Creato da Irving Schott a New York, non fu semplicemente un capo in più: definì il DNA di ciò che oggi intendiamo come “Perfecto”.

Fu la prima giacca da moto a sostituire i bottoni con una cerniera, e il suo successo si consolidò grazie alla rete di distribuzione di Harley-Davidson.

Materiali

Esterno

La Biker originale era realizzata in pelle di cavallo (horsehide), una pelle densa, rigida e altamente resistente all’abrasione.

Genera una sensazione di armatura che l’utilizzatore deve “domare”.

Con il tempo fu introdotta la steerhide (pelle di giovane bue) in modelli come la 618, e più tardi la pelle bovina e ovina per versioni di moda urbana.

Interno: Le fodere

Fodera del corpo: utilizza nylon trapuntato (quilted nylon) da 5,5 oz con il caratteristico disegno a rombi. La sua funzione è termica, cioè isolare il torso.

Storicamente sono state utilizzate anche fodere in lana (anni ’40/’50), mischie di cotone/poliestere per il mercato europeo oppure fodere Sherpa (borreguillo) in edizioni speciali.

Fodera delle maniche: storicamente non sono generalmente trapuntate.

Si utilizza una fodera liscia in nylon oppure una saia di rayon/cotone molto resistente, per ridurre il volume e facilitare il movimento.

Anche se esistono versioni da inverno estremo con una trapuntatura sottile, lo standard della 618 classica è la fodera liscia nelle maniche.

Anatomia di una leggenda

Per comprendere la sua struttura, dobbiamo analizzare uno a uno i punti critici che trasformano questo giubbino in un pezzo di ingegneria.

Ogni elemento viene studiato in modo isolato per poterlo riprodurre con precisione e trasferirlo ad altri cartamodelli.

Così, il giubbino biker smette di essere un modello concreto e diventa un sistema di risorse applicabili a qualsiasi disegno.

Nomenclatura della biker

• 1.- Asse di metà davanti
• 2.- Asse di metà dietro
• 3.- Pezzo del davanti
• 4.- Pezzo del dietro
• 5.- Pezzo sopramanica
• 6.- Pezzo sottomanica
• 7.- Tasca laterale inclinata
• 8.- Tasca inclinata del petto
• 9.- Tasca ticket
• 10.- Cintura (pezzo davanti)
• 11.- Passanti
• 12.- Cerniera obliqua
• 13.- Baveri
• 14.- Collo trasformabile
• 15.- Apertura del fondo manica con cerniera
• 16.- Spallina con chiusura a pressione
• 17.- Cucitura del pezzo ascellare
• 18.- Soffietto del pezzo dietro
• 19.- Soffietto di giromanica
• 20.- Cucitura di sangue o sangria
• 21.- Cucitura del gomito
• 22.- Impuntura del falso piede del collo
• 23.- Chiusura a pressione per il collo removibile
• 24.- Pezzo lombare del dietro

Lentezza tecnica: le biker originali lavorano con lentezza 1 oppure massimo 2 (come abbiamo visto nel post sulle lentezze del cartamodello base).

La pelle rigida non deve “insaccare” aria; il capo deve imporsi sul corpo per una necessità tecnica, non soltanto estetica.

La biker è una specie di armatura.

Per tracciare il cartamodello base visualizzare: Modello base del giubbino – Costruzione del modello

Per dare la lentezza opportuna al cartamodello:  Lentezze e gradazione del giubbino

1 – Davanti asimmetrico

La cerniera spostata genera un incrocio sul petto, creando un doppio strato di pelle che agisce come uno scudo termico.

In una taglia centrale, per esempio una taglia 50, il solape abituale nella parte inferiore del capo è di 6–8 centimetri.

Inferiore ai sei centimetri perde carattere e risulta povero; se supera gli 8 centimetri inizia a sembrare sovradimensionato. Il solape nella parte superiore è di 10–12 centimetri.

Per trasferire queste proporzioni a qualsiasi taglia, possiamo riferirle al mezzo contorno del petto. In questo modo:

– L’incrocio inferiore rappresenta approssimativamente tra il 12% e il 16% del mezzo contorno del petto.
– Líncrocio superiore si colloca tra il 20% e il 24% di quella stessa misura.

Partiamo dalla base del giubbino a quattro pezzi, in questo caso una taglia 50 per una statura di 174.

Prolunghiamo la linea di metà davanti verso la punta del collo.

Facendo questo, aumenta la distanza tra l’intersezione della linea di giromanica con la metà davanti e il punto più basso dello scollo.

Questo incremento è dovuto all’inclinazione della linea di Louis.

Collochiamo la larghezza del solape inferiore su entrambi i lati della linea di metà davanti, all’altezza del fondo.

Successivamente, collochiamo metà dell’incrocio superiore sulla proiezione dell’asse di metà davanti sul punto più basso dello scollo, ripetendo lo stesso criterio utilizzato sul fondo.

Tracciamo un trapezio isoscele il cui asse di simmetria coincide con la linea di metà davanti (figura sinistra). Questa figura definisce lo sviluppo dell’incrocio.

Duplichiamo questo pezzo per simmetria.

Il davanti del lato sinistro del cliente rimane in un solo pezzo. Il davanti del lato destro si divide seguendo il lato interno del trapezio. Questo lato non raggiunge lo scollo, perciò prolunghiamo la sua stessa inclinazione fino a raggiungerlo.

Nel punto superiore di questa linea, corrispondente all’incontro con lo scollo, marchiamo un notĉo su entrambi i pezzi.

Questa divisione permette di alloggiare la cerniera, il cui percorso va dalla tacca fino al fondo del giubbino.

Se chiudiamo completamente la cerniera, otteniamo un collo a scatola. Aprendola, compaiono i baveri.

Maggiore è l’apertura, maggiore è lo sviluppo dei baveri, sia in lunghezza sia in larghezza.

Nella posizione chiusa, i pezzi si sovrappongono alla base del collo, generando un doppio strato per ogni lato. L’insieme forma quattro strati di pelle che agiscono come una protezione termica efficace.

2 – Collo della biker

2a – Il collo trasformabile

Anche se visivamente sembra un collo sartoriale con piede e caduta, nella 618 originale viene tagliato in un solo pezzo di pelle, con un’impuntura orizzontale a circa 3,5 — 4 cm dalla base per creare la linea di rottura. Questa tecnica viene utilizzata molto nella pelletteria per evitare l’eccessivo spessore delle cuciture nella pelle pesante.

Tracciato del colletto trasformabile in un solo pezzo

2b – Rivetti di stabilizzazione

Situati sulle punte del collo e dei baveri per evitare lo sventolio causato dal vento.

3 – Fianchetto spostato

Rispetto al cartamodello base del giubbino, la cucitura laterale viene arretrata fino alla linea del fianchetto, per migliorare l’ergonomia.

Nella maggior parte dei sistemi di taglio dell’inizio del XX secolo, i capi superiori venivano tagliati in due pezzi: il dietro e il davanti. Il pezzo del dietro corrisponde all’attuale pezzo del dietro di un capo superiore a tre pezzi (dietro, fianchetto e davanti). In questi casi, il davanti comprendeva gli attuali pezzi del fianchetto e del davanti. La sagomatura del pezzo davanti si risolveva mediante una pince che partiva dalla parte anteriore del giromanica verso il bordo anteriore della tasca laterale. Questa pince è la pince sottoascellare o ascellare. Prolungando questa pince fino al fondo nacque un nuovo pezzo: il fianchetto. Il fianchetto non è l’origine, ma un’evoluzione: un modo di distribuire quel volume in un nuovo pezzo per migliorare il controllo del corpo.

Il Sack Suit fu il primo abito di confezione industriale negli Stati Uniti, introdotto da Brooks Brothers alla fine del XIX secolo, intorno al 1895. Riceve questo nome perché la giacca cade diritta dalle spalle, simile a un sacco, invece di essere sagomata sul corpo come gli abiti europei.

Il vecchio taglio americano si caratterizza per:

• Assenza di pince frontali (no darts): questa è la caratteristica tecnica fondamentale. Mentre la maggior parte delle giacche moderne possiede cuciture verticali (pince) per modellare la vita, il taglio sack ne è privo, conferendogli una silhouette “boxy”, cioè squadrata.
• Spalle naturali: le spalle non hanno spalline imbottite oppure presentano pochissima struttura, seguendo la caduta naturale del corpo.
• Taglio del dietro: il nome deriva anche dal termine francese sacque, che si riferisce a un dietro formato da due pannelli diritti invece dei quattro pannelli curvi e sagomati della sartoria tradizionale.

Quando Brooks Brothers introdusse il Sack Suit, i sarti utilizzarono questo termine — o il suo derivato anglicizzato Sack — per differenziarlo dal taglio europeo “sagomato” (fitted).

Senza cuciture di sagomatura: come l’abito sacque francese, la giacca americana non aveva pince frontali.

Forma a “u”: in francese, a volte il termine veniva utilizzato per descrivere un dietro tagliato in due pannelli diritti che formavano una silhouette a sacco, invece dei quattro pannelli curvi della sartoria tradizionale che cercavano la forma a “clessidra”.

• Bottoni (3-roll-2): molti di questi capi hanno tre bottoni, ma sono progettati affinché il bavero si pieghi — o “rolli” — nascondendo il bottone superiore e lasciando funzionale soltanto quello centrale.
• Importanza culturale e storica del sistema Sack Suit
• La “Grande Livellatrice”: essendo un taglio ampio che non richiedeva regolazioni millimetriche, si adattava a quasi qualsiasi tipo di corpo. Questo permise che diventasse il primo capo ready-to-wear accessibile alla classe media e lavoratrice.
• Stile Ivy League: negli anni venti e nuovamente negli anni cinquanta e sessanta, divenne l’uniforme delle università d’élite statunitensi (come Yale o Harvard), trasformandosi nel pilastro dello stile Preppy o Ivy League.
• Evoluzione verso la “americana”: quando questo stile arrivò in Spagna e in altri paesi, iniziò a essere chiamato semplicemente “chaqueta americana”, termine che continuiamo a utilizzare ancora oggi per differenziarla dalle giacche più strutturate o europee.

• https://archive.org/details/newstandardcoats00jnoj/page/102/mode/2up
• https://archive.org/details/newstandardcoats00jnoj/page/138/mode/2up

Questa eredità del taglio americano di fine ottocento, che privilegiava la struttura a due pezzi per la sua versatilità e facilità di confezione, è quella che Irving Schott eredita per il suo modello Perfecto. Mantenendo il fianchetto unito al davanti, il giubbino non conservava soltanto quell’aria boxy e democratica del Sack Suit, ma acquisiva anche maggiore resistenza strutturale, eliminando cuciture inutili in un capo destinato alla protezione.

La biker eredita questa logica di taglio dal Sack Suit, del quale è contemporanea.

Per adattare il nostro cartamodello base al cartamodello di una biker:

Riproduciamo qui sotto il cartamodello del corpo del giubbino base a due pezzi.

Sposteremo la pince della sagomatura laterale sulla linea di costruzione del fianchetto.

Nel punto di inflessione del giromanica dietro sulla linea di costruzione del fianchetto marcheremo un centimetro verso il dietro e un centimetro verso il davanti. Questi centimetri saranno i talloni di giromanica del corpo.

Dagli estremi dei talloni di giromanica tracceremo la nuova pince.

La forma definitiva dei pezzi del corpo dopo la trasformazione è la seguente:

4 – Tasche: ergonomia e dinamica

Al di là della sua estetica iconica, la disposizione delle tasche nel giubbino biker risponde a criteri di antropometria applicata.

Non sono progettate per un corpo statico, ma per un utilizzatore in postura dinamica (seduto e con le braccia sul manubrio).

Essendo integrate sul grande blocco davanti che avvolge il fianco, questi elementi sfruttano l’assenza di cuciture rigide per offrire un’accessibilità tattile superiore.

4.1 – Tasche inclinate

Tre tasche con cerniera in diagonale, per un accesso naturale in posizione di guida.

L’angolo di queste tasche rappresenta il massimo esempio di taglio funzionale.

La loro inclinazione diagonale non è casuale: segue l’asse naturale dell’avambraccio quando i gomiti sono flessi verso il manubrio.

• Accesso incrociato: la tasca del petto (storicamente la map pocket) è orientata affinché la mano opposta possa inserirsi con un movimento naturale, senza che il motociclista debba forzare la spalla o perdere l’equilibrio.
• Comfort nel giromanica: essendo collocate sul pannello che unisce davanti e fianchetto, le tasche evitano le zone di massima tensione strutturale. Questo permette che, anche quando sono piene, non comprimano il torso del pilota quando si inclina sul serbatoio della moto, garantendo una totale libertà di movimento.

4.2 – Tasca “Ticket”

 Piccola tasca con pattina e bottone a pressione orizzontale in vita.

Questa piccola tasca con pattina e bottone automatico, tradizionalmente situata nella parte frontale sinistra, è un elemento chiave dell’ergonomia di dettaglio.

• Posizionamento strategico: è collocata in una zona di “valli” antropometriche, dove la flessione dell’anca in posizione seduta non schiaccia il contenuto.
• Funzionalità specifica: il suo disegno permette di conservare monete per pedaggi o piccoli ticket in modo sicuro e accessibile. Essendo separata dalle tasche di carico principali, evita che gli oggetti piccoli si perdano o diventino irraggiungibili con i guanti indossati, rafforzando quel concetto di “seconda pelle tecnica” che definisce la Perfecto.

Se applichiamo al davanti del cartamodello base del giubbino lo spostamento del fianchetto, trasformiamo la metà davanti del cartamodello in un davanti asimmetrico e aggiungiamo i margini di cucitura sulla metà davanti e sul nuovo taglio realizzato nel davanti sinistro, otterremo i seguenti tre pezzi:

Il tracciato della map pocket per una taglia 50 europea, corrispondente approssimativamente a una 40/42 di petto, presenta dimensioni standard che cercano l’equilibrio tra la possibilità di inserire la mano (con o senza guanto sottile) e il fatto di non invadere il giromanica né il bavero.

• – Lunghezza dell’apertura (cerniera): tra 13 cm e 14,5 cm.
  • Nota: meno di 13 cm rende difficile inserire la mano; oltre i 15 cm inizia a risultare sproporzionata sul petto.
• – Inclinazione (angolo): generalmente compresa tra 55° e 65° rispetto alla linea della vita (che corrisponde a circa 25°–35° rispetto all’asse di metà davanti). Questa inclinazione risponde all’ergonomia dell’inserimento della mano con accesso incrociato durante la guida.
• – Profondità del sacco tasca: normalmente compresa tra 12 cm e 15 cm verso il basso. Il fondo della tasca non è generalmente un quadrato perfetto, ma segue leggermente la forma del petto per non risultare fastidioso.

Posizione della map pocket nel cartamodello

1. – Distanza dalla spalla: l’inizio superiore della cerniera si trova generalmente all’altezza del punto di inflessione del giromanica con la linea di costruzione del fianchetto.
2. – Relazione con il giromanica: deve rimanere spazio sufficiente (almeno 3 o 4 cm) fino alla cucitura del giromanica affinché, muovendo il braccio in avanti — quando il soffietto del dietro entra in funzione — la tasca non subisca una tensione eccessiva che possa rompere la pelle o la cerniera. Ricordiamo che, prima di misurare, dovremo sottrarre i margini di cucitura, poiché il tracciato del giubbino prevede 1 centimetro di margine.

Se si utilizzano cerniere spesse (tipo n° 8 o n° 10), aggiungeremo 0,5 cm di margine extra alla finestra della tasca affinché il cursore della cerniera non urti durante l’apertura e la chiusura, specialmente nella posizione inclinata.

Generalmente si utilizzano cerniere n° 8 o n° 10 per questo tipo di giubbini. I denti chiusi, cioè la larghezza della catena della cerniera, misureranno circa 0,8 cm oppure 1 cm. Pertanto, il rettangolo destinato ad alloggiare la cerniera avrà una larghezza di circa 2 cm.

Posizione delle tasche laterali

È imperativo progettare la terminazione delle tasche di carico con un margine di sicurezza di 3 centimetri sopra la linea di costruzione della vita.

Questa riserva di spazio è critica per la successiva integrazione della cintura del davanti e dei suoi passanti; uno sviluppo che analizzeremo più avanti in profondità, ma che già da questo momento condiziona la verticalità e il percorso delle cerniere.

Qui di seguito trovi i riferimenti di tracciato per le tasche laterali di carico:

1 Asse di inclinazione e apertura

• – Apertura: in una taglia 50, la cerniera deve misurare tra 15 cm e 16,5 cm. È più lunga di quella del petto perché l’ingresso della mano è più profondo e diretto.
• – Angolo: tra 65° e 75° rispetto all’orizzontale. Deve essere più verticale rispetto a quella del petto affinché gli oggetti cadano per gravità verso il fondo del sacco tasca e non fuoriescano se la cerniera rimane aperta.

2 Coordinate di posizionamento

• Punto di inizio superiore
  • Misura dalla linea di giromanica verso il basso circa 3–4 cm.
  • Dal lato laterale — la cucitura che unisce davanti e fianchetto spostato — rientra circa 3 cm verso il centro, più 1 centimetro di cucitura.
• Punto di fine inferiore
  • Si colloca sopra la linea inclinata che parte dalla vita e passa per l’intersezione della linea di mezza giromanica con la linea della vita.

3 Il fondo della tasca di carico o laterale

• Larghezza: Circa 15 cm.
• Profondità: deve scendere fino alla vita oppure superarla di non oltre un centimetro e mezzo.
• Forma ergonomica: la forma non deve essere rettangolare; è preferibile realizzarla trapezoidale per sfruttare al massimo il centro della giacca.

4 – La tasca ticket

Si trova sul lato sinistro del capo. La punta della pattina della tasca ticket si trova alla stessa altezza della fine della tasca laterale di carico.

Tra la tasca ticket e la tasca laterale di carico troviamo uno spazio superiore ai due centimetri.

Dimensioni della pattina finita

• Larghezza superiore: 10 cm
• Caduta laterale (altezza agli estremi):3,5 cm.
• Caduta centrale (punta del becco): 5 cm.: Il bottone automatico sarà centrato a 1,5 cm dal bordo inferiore della punta.

5 – Posizionamento

• Asse verticale: è allineato con la punta inferiore della map pocket.
• Asse orizzontale: la punta della pattina della tasca ticket è allineata con la punta inferiore della tasca laterale di carico.

I davanti con le tasche marcate avranno la forma seguente:

3 – Manica sartoriale a due pezzi (sopramanica e sottomanica)

Per dare al braccio la sua forma curva è necessario utilizzare una manica a due pezzi.

Nel polso troviamo un’apertura praticabile, che si chiude mediante una cerniera. Questo tipo di fondo manica permette di indossare la manica sopra i guanti e bloccare l’ingresso dell’aria.

Quando Irving Schott disegna la Perfecto nel 1928, il giromanica è già un elemento tecnico risolto.

Il grande contributo della Perfecto non fu inventare la manica a due pezzi, ma prendere la sofisticata manica sartoriale (manga codera) e metterla al servizio della guida.

Utilizzando una costruzione a due pezzi (sopramanica e sottomanica), il giubbino eredita dalla grande sartoria la capacità di pre-curvare il braccio, qualcosa di vitale quando si lavora con un materiale tanto rigido e con scarsa o nulla elasticità come la pelle.

3.1 – Il pitch della manica

Tuttavia, il punto di genialità che la separa da una normale giacca da città risiede nell’arretramento delle tacche, ciò che gli americani chiamano “pitch della manica”.

• – Avanzamento della manica (rotazione della manica): nel cartamodello della biker, le tacche di montaggio vengono spostati verso il dietro. Questo fa sì che la manica rimanga orientata verso il manubrio. Mentre in una giacca da città la manica cerca la verticalità per favorire l’estetica in posizione di riposo, nella biker si ricerca che il braccio riposi in posizione d’attacco.
• – Ergonomia di guida: questo avanzamento riduce la resistenza generata dal capo stesso — specialmente quando si lavora con pelli rigide come quella di cavallo — permettendo al braccio di raggiungere i comandi del manubrio senza doverla vincere.
• – L’estetica del pilota: questa decisione tecnica ha una conseguenza visiva diretta: fuori dalla moto, la manica può apparire “forzata” o presentare pieghe in posizione di riposo. È il prezzo di un capo puramente tecnico: meno comodo ed elegante per camminare, ma perfetto per guidare.
• – Il volume del sottomanica viene ridotto al minimo per evitare rigonfiamenti nell’angolo interno del gomito.
• – La regolazione termica viene risolta nel polso mediante la cerniera, che permette di chiudere la manica sopra il guanto e bloccare l’ingresso dell’aria.

3.2 – Spostamento della linea di sanguina

Nelle prime decadi del XX secolo, uno dei sistemi di taglio più diffusi in America, il metodo Mitchell, proponeva di spostare la linea di sangria verso l’interno della manica — normalmente tra 1,5 e 2,5 cm — nei capi da lavoro o sportivi.

Questo spostamento evita che la cucitura coincida con la zona della piega cubitale, dove si concentra l’attrito quando il braccio è flesso, migliorando il comfort e la durata del capo.

Inoltre, dal punto di vista estetico, pulisce la manica nascondendo la cucitura nella vista frontale.

Nell’immagine precedente mostriamo la posizione dei notĉoj nel cartamodello base.

Abbiamo inoltre marcato in rosso la linea di sangue per mostrare lo spostamento della cucitura.

Nell’immagine successiva mostriamo in rosso la rotazione dei notĉoj per avanzare la manica.

3.3 – La cerniera del fondo manica

La cerniera del fondo manica non è una risorsa decorativa, ma una soluzione funzionale ereditata dall’abbigliamento destinato alla guida.

La sua missione è doppia: permettere il passaggio della mano in un polso stretto e, una volta chiusa, garantire la regolazione del polso per evitare l’ingresso dell’aria.

Viene collocata nella cucitura del fondo manica, generalmente nel pezzo del sottomanica, prolungando l’apertura dal bordo del polso verso l’alto.

La sua posizione non è arbitraria: deve trovarsi nella zona meno visibile in posizione di riposo, ma accessibile durante l’uso, evitando interferenze con il palmo e il dorso della mano.

La lunghezza della cerniera si colloca abitualmente tra 13 e 15 cm, potendo variare leggermente in funzione del diametro del polso e dello spessore del materiale.

Nelle pelli rigide o nei polsi molto aderenti conviene avvicinarsi al limite superiore; nei materiali più morbidi o nei polsi con maggiore lentezza, può essere accorciata senza compromettere la funzionalità.

Per quanto riguarda il tipo di cerniera, si utilizzano cerniere metalliche per la loro resistenza e stabilità nei materiali pesanti come la pelle.

Il calibro più adatto è il n° 8, che offre un equilibrio ottimale tra robustezza e flessibilità.

Il calibro n° 10, pur essendo più imponente, risulta eccessivo per questa applicazione: aggiunge rigidità inutile e compromette la pulizia del polso.

Il disegno del polso e la lunghezza della cerniera devono essere compresi come un sistema: minore è la larghezza del polso, maggiore è la necessità di apertura.

Una cerniera correttamente dimensionata permette di mantenere un polso pulito e aderente senza sacrificare l’usabilità del capo.

4 – Sistemi di espansione: i soffietti di guida

La vera ingegneria della biker risiede nella sua capacità di trasformarsi: deve essere un capo aderente e protettivo in posizione di riposo, ma espandersi nella posizione di guida.

Per ottenere questo sviluppo totale senza aggiungere un eccesso di tessuto che sventoli con il vento, si utilizzano due tipi di soffietti che lavorano in sintonia.

4.1 – Il soffietto laterale del dietro (Action Back)

Il soffietto laterale del dietro è situato sui lati del pezzo del dietro.

Si tratta di una piega profonda da 4 a 5 cm. Nasce da un centimetro e mezzo a due centimetri sopra la cucitura della spalla, prima della punta che forma con il giromanica.

Termina nella parte superiore della cucitura laterale, poco prima del pezzo lombare.

Questa piega permette di proiettare le braccia in avanti senza bloccare il dietro.

Il fondo del soffietto può essere in pelle oppure in tessuto tecnico elastico.

Questa piega è incaricata di assorbire la tensione longitudinale.

• – Meccanica: quando il motociclista proietta le braccia in avanti, il soffietto si apre, fornendo la larghezza necessaria affinché il dietro non si blocchi.
• – Relazione con il cartamodello: essendo integrato nel pezzo del dietro, permette che il davanti — che, come abbiamo visto, include il fianchetto — rimanga stabile mentre la parte posteriore “cresce”.

Per tracciare questa piega, dovremo innanzitutto sottrarre il margine di cucitura della zona che influenzerà la piega nel pezzo del dietro (immagine sinistra, linea rossa tratteggiata).

Tracceremo il punto in cui desideriamo la piega, tenendo presente che il capo terminerà sulla linea tratteggiata.

Una volta definita la linea del soffietto, apriremo il pezzo del dietro sulla linea del soffietto e inseriremo il pezzo corrispondente.

La profondità del soffietto non dovrà superare i 5 cm (immagine centrale).

Regoleremo la parte superiore del soffietto e tracceremo la linea del fondo del soffietto piegato; marcheremo le tacche del fondo finito della piega e dell’inizio del soffietto nella cucitura della spalla (immagine destra).

4.2 – Soffietto di giromanica

Pezzo indipendente a forma di mezzaluna, situato nel giromanica.

Aggiunge uno sviluppo verticale supplementare affinché la giacca non si sollevi quando si alzano le braccia.

È un pezzo indipendente che viene inserito nel giromanica inferiore durante l’unione della manica al corpo.

• – Il perno ergonomico: la sua funzione è scollegare il movimento del braccio dal corpo della giacca. Senza questo soffietto, sollevando o ruotando il braccio, la cucitura del giromanica tirerebbe verso l’alto tutto il fianco.
• – Connessione con la manica: questo soffietto “alimenta” direttamente la cucitura del giromanica e incontra il pezzo inferiore della manica (il sottomanica). È il punto critico in cui si incontrano lo sviluppo del dietro e l’articolazione del braccio, permettendo alla manica a due pezzi di ruotare liberamente senza deformare il resto del capo.

Conclusione tecnica: entrambi i soffietti permettono al giubbino di passare da uno stato statico a uno dinamico.

Mentre quello del dietro libera la scapola, quello del giromanica libera il complesso articolare della spalla, lavorando insieme per offrire il massimo sviluppo ergonomico nell’angolo d’attacco richiesto dalla motocicletta.

La larghezza è generalmente compresa tra 2,5 e 4 centimetri nella parte più ampia del gousset (freccia rossa), mentre la sua lunghezza è di circa 12–18 cm (freccia blu).

In sostanza, il soffietto agisce come un ponte che unisce la manica e il corpo. Permette che la giacca si apra soltanto dove necessario, cioè nell’articolazione.

Nel resto del capo, la struttura rimane stabile.

4.3 – Occhielli di ventilazione

All’interno del soffietto di giromanica vengono collocati da 2 a 3 occhielli metallici per evacuare il calore corporeo in un capo così stagno.

All’interno della complessità del soffietto di giromanica, troviamo un dettaglio tecnico piccolo ma vitale: gli occhielli metallici.

Questi non sono collocati per estetica, ma per risolvere un problema fisico derivato dall’uso di materiali tecnici e pesanti.

• Termoregolazione attiva: la pelle è un materiale isolante e poco traspirante. Essendo situati proprio nell’ascella, il punto di maggiore concentrazione di calore corporeo, questi occhielli permettono l’uscita del vapore acqueo e l’ingresso dell’aria.
• La “pompa” d’aria: a causa della postura dinamica e del movimento delle braccia durante la guida, il soffietto di giromanica agisce letteralmente come un mantice. Aprendosi e chiudendosi con il movimento delle braccia, “pompa” aria attraverso gli occhielli, forzando la circolazione dell’aria all’interno della giacca senza necessità di aprire la cerniera principale e compromettere la sicurezza.
• Durabilità del materiale: permettendo l’evacuazione dell’umidità in una zona critica, gli occhielli aiutano anche a conservare la pelle e la fodera interna, evitando che il sudore degradi a lungo termine le fibre e le cuciture del sottomanica.

5 – Stabilizzazione lombare: dietro pulito, pannello lombare, cintura del davanti e lunghezza totale

Se il davanti e le maniche sono progettati per l’azione, la parte inferiore del dietro è progettata per la protezione e la stabilità.

Nella Perfecto, l’architettura di questa zona si allontana dalla sartoria civile per rispondere a una funzione protettiva.

5.1 – Dietro senza carré

Il pezzo del dietro viene mantenuto pulito per non interferire con il lavoro dei soffietti.

A differenza delle giacche da lavoro o delle camicie, la biker originale rinuncia generalmente al carré.

Questo trasforma il dietro in una superficie continua e resistente, minimizzando le cuciture che potrebbero cedere in caso di trascinamento sull’asfalto.

5.2 – Pezzo lombare (Kidney Panel)

Rinforzo lombare che mantiene protetta la zona renale quando il corpo si inclina in avanti.

Alla base del dietro troviamo un pezzo orizzontale rinforzato che scende leggermente più del davanti.

La sua funzione è doppia: protegge la zona lombare dal freddo e dal vento in posizione di guida e stabilizza il capo, evitando spostamenti laterali.

5.3 – Cintura integrata nel davanti

Mezza cintura anteriore che fissa il fondo e blocca l’ingresso dell’aria nella zona lombare.

Il sistema culmina nella cintura, la cui posizione è fondamentale per l’equilibrio del capo.

Punto di ancoraggio: la cintura si colloca esattamente a metà del pannello lombare, coincidendo con la vita anatomica dell’utilizzatore. Integrandosi nei pezzi del davanti — che, ricordiamo, includono già il fianchetto — la cintura permette di “chiudere” la struttura contro il corpo.

Controllo del volume: la sua funzione non è soltanto estetica; regolando la cintura, il motociclista fissa il giubbino al proprio centro di gravità. Questo evita che il peso della pelle e delle protezioni “balli” o che l’aria entri dalla parte inferiore alle alte velocità, sigillando il capo e trasformandolo in un blocco stabile e aerodinamico.

5.4 – Scomposizione della cintura del davanti e del pezzo lombare

Il pannello lombare viene definito a partire dalla posizione della cintura del davanti.

Anche il posizionamento della cintura determinerà il fondo del davanti.

Cominciamo fissando la posizione della cintura.

Nel nostro esempio calcoleremo una cintura di 4 centimetri.

Il centro della cintura si trova 1 cm sotto la vita reale, come abbiamo già commentato nella sezione dedicata alle tasche laterali.

Nell’immagine precedente, il centro della cintura è rappresentato con una linea rossa tratteggiata. Questa linea compare sia nel davanti sia nel dietro.

Nel pezzo del davanti tracceremo due linee parallele all’asse della cintura, separate tra loro dalla larghezza stessa della cintura, nel nostro caso di 2 centimetri.

Verrà così definito lo spazio occupato dalla cintura del pezzo davanti.

A metà del percorso tra la linea di avanzamento del fianchetto e la linea di metà davanti collocheremo il centro del passante della cintura.

Questo avrà una lunghezza pari alla larghezza della cintura più un paio di centimetri, e una larghezza equivalente a un terzo della sua larghezza finita.

Vale a dire che i passanti finiti misureranno 6 × 1,5 cm.

Marcheremo nel pezzo del dietro, mediante notĉoj sulla cucitura laterale, il punto in cui si trova la cintura del pezzo davanti.

Il passo successivo consiste nel definire il taglio superiore del pezzo lombare del dietro.

Il taglio inizia sulla cucitura laterale, all’altezza del centro della cintura (linea rossa tratteggiata), e termina sulla cucitura di metà dietro, all’altezza della tacca superiore che marca la posizione della cintura.

Tracceremo nel pezzo del davanti una linea a un centimetro e mezzo sotto la linea che marca la parte inferiore della cintura, dalla metà davanti fino alla linea di avanzamento del fianchetto. Questa linea costituisce una parte del fondo del davanti (linea continua bianca).

Sulla cucitura laterale marcheremo un punto partendo dalla linea inferiore della cintura a una distanza pari alla larghezza della cintura.

Uniremo questo punto con la parte della linea del fondo già tracciata mediante una linea curva.

Copieremo il punto inferiore della cucitura del fondo del davanti sulla cucitura laterale del dietro.

Calcoleremo poi un punto un centimetro e mezzo più in basso sulla cucitura di metà dietro.

Uniremo questi ultimi due punti con una linea curva.

Questa linea costituisce il bordo inferiore del pezzo lombare del dietro e, allo stesso tempo, il fondo della parte posteriore. 

Nell’immagine precedente mostriamo i pezzi tagliati nel fondo e il pezzo lombare separato.

Abbiamo collocato i fori del passante e le tacche per il posizionamento della cintura del davanti

La cintura e i passanti sono stati lasciati senza sviluppo; per indicarlo, li abbiamo riempiti in grigio.

In tutto questo post abbiamo mantenuto i diritti fili, nonostante stiamo analizzando un giubbino biker in pelle.

Li abbiamo mantenuti perché tutto ciò che è stato spiegato fino a questo momento — le trasformazioni del cartamodello base, che costituiscono la vera ragione d’essere del post — serve tanto per un capo in pelle quanto per uno in tessuto.

Nel caso dei passanti e della cintura, se realizzati in pelle, alcuni dei margini di cucitura che marcheremmo per questi pezzi non sono necessari.

Lo sviluppo di una cintura e di un passante è qualcosa di elementare, quindi non vogliamo allungare ulteriormente questo post.

6 – Spalline

Le spalline sono strisce situate sulle spalle che si chiudono accanto al collo mediante un bottone a pressione (il modello 613 include la famosa stella).

L’origine delle spalline non era inizialmente decorativa, ma rispondeva a un uso funzionale e militare.

Funzioni originali reali:

1. – Fissare cinghie e parti dell’equipaggiamento, come bandoliere, zaini o fondine. Evitano lo scivolamento delle cinghie sulla spalla.
2. – Identificazione militare del rango, per esempio galloni o insegne.
3. – Permettevano di fissare elementi in condizioni estreme, come mantelle, coperte o persino guanti in alcuni casi.

Nella biker le spalline non sono arbitrarie: aiutano a stabilizzare cinghie sulla spalla, per esempio una bandoliera oppure un casco appeso. Inoltre rinforzano la zona superiore.

In realtà non sono elementi strutturali e non influenzano neppure le prestazioni del capo, come invece fanno altri elementi, per esempio i soffietti, la manica a due pezzi o la cintura.

Attualmente rappresentano soprattutto un marcatore estetico ereditato dal mondo militare: rafforzano il linguaggio visivo e si collegano ai concetti di uniformità, autorità e protezione.

Dal punto di vista estetico, equilibrano il rapporto tra spalla e bavero.

Le spalline avranno una larghezza di 4–5 cm; possiamo stabilire la stessa larghezza della cintura.

7 – Struttura esterna del giubbino biker

Con le spalline abbiamo concluso i pezzi esterni di un giubbino tipo biker. Abbiamo sviluppato uno a uno tutti gli aspetti di questo iconico giubbino, partendo dal nostro cartamodello base del giubbino.

I pezzi principali della parte esterna di una biker sono qualcosa di simile all’immagine seguente.

Un’ultima nota sull’etica del disegno

In questo blog insegniamo ad analizzare, decostruire e comprendere la struttura di un capo maestro affinché tu possa applicare questa conoscenza ai tuoi cartamodelli base.

Ma una cosa è imparare, e un’altra molto diversa è riprodurre senza criterio.

Riprodurre un capo senza criterio è una pratica vuota e poco rispettosa del disegno.

Se ciò che cerchi è una Perfecto, la cosa onesta è rivolgersi all’originale.

L’originale continua a essere il riferimento, e il rispetto per il disegno storico fa parte della nostra cultura come modellisti.

Se cerchi la vera “armatura” di New York, qui trovi l’indirizzo ufficiale:
Schott NYC – 618 Classic Perfecto

Noi siamo qui per imparare dai migliori, non per riprodurli.

La biker non è un disegno: è un sistema di decisioni tecniche.