Tracé du col transformable en une seule pièce

Définition du col transformable

Le col transformable ou chevalière, est un col qui a la capacité de se comporter comme deux, tout en restant un seul.

Fermé, avec les bords du devant posés contre le corps, il se lit comme un col de chemise.
Ouvert, lorsque les devants cassent, des revers apparaissent et il devient un col tailleur.

La pièce ne change pas. La lecture change.

Le col transformable peut être réalisé en une ou deux pièces.
Dans cette vidéo, nous analysons la version en une seule pièce. Il est particulièrement utilisé dans des tissus extrêmes : très fins et transparents, pour éviter que les marges de couture soient visibles ; ou très épais, pour éviter les surépaisseurs au niveau de la jonction entre le pied et le tombant.

Tracé

Nous mesurons, sur le patron du corps, la longueur des encolures dos et devant, sans marges de couture.

Nous ajoutons un centimètre de couture.

Cette mesure correspond à la demi-encolure.

À partir de ce premier point, correspondant à la septième cervicale, on remonte d’un centimètre.

Depuis ce nouveau point, nous traçons un arc, dont le rayon correspond à la longueur de l’encolure dos plus un demi-centimètre. Nous marquons le point d’intersection entre cet arc et la ligne de construction du pied de col.

Au milieu de l’encolure devant, nous marquons un point à un demi-centimètre sous la ligne de construction du pied de col.

Nous traçons la ligne définitive du pied de col. Nous partons du point de la septième cervicale, en parallèle à la ligne de construction, puis nous arrondissons la ligne pour rejoindre le premier point, et nous relions les derniers points par une courbe convexe continue.

À partir du premier point de la couture du pied de col, situé au-dessus de la septième,

Nous marquons un point sur la perpendiculaire à la ligne de construction, à la hauteur souhaitée du pied de col, en ajoutant un centimètre de couture.

Sur ce point, nous plaçons un second point correspondant au tombant du col, également avec un centimètre de couture.

Dans cet exemple : le pied de col mesure deux centimètres et demi plus 1 centimètre de couture, soit 3 centimètres et demi au total.

Le tombant doit dépasser la ligne de cassure de 1 à un centimètre et demi afin de couvrir la couture du pied. Ici, le tombant est de trois centimètres et demi, plus 1 centimètre de couture, soit 4centimètres et demi au total.

À partir du point du pied de col, nous traçons une ligne parallèle à la couture du pied de col. Cette ligne correspond à la ligne de cassure du col.

Nous traçons une tangente au point de milieu devant, et une autre au point de pointe d’encolure sur la couture du pied de col.

Au niveau de la pointe d’encolure, nous traçons la normale, c’est-à-dire la perpendiculaire à la tangente. Sur cette ligne, on place la largeur du col, mesurée depuis le milieu dos.

Depuis le point supérieur du milieu dos, nous traçons une ligne parallèle à la ligne de cassure jusqu’au point obtenu précédemment

Nous traçons une ligne à un centimètre sous la ligne du pied de col. Il s’agit de la ligne de couture du tombant dos. Nous nous arrêtons au niveau de la pointe d’encolure dos.

Sur le devant, nous dessinons la forme du col souhaitée. On vu présente quatre variantes, comme exemples.

La tangente au milieu devant sert d’axe de symétrie pour reproduire la forme du tombant. Une fois symétrisé, nous le raccordons au dernier point du tombant.

Nous supprimons toutes les lignes de construction.

Dans de nombreux vêtements, surtout ceux réalisés avec des matériaux assez épais, on évite le col en deux pièces afin de ne pas ajouter d’épaisseur.
Dans ces cas, on réalise une surpiqûre avant la ligne de cassure pour qu’elle reste cachée et ne soit pas visible de l’extérieur.

Jusqu’à présent, nous avons développé le dessous de col ; le dessus de col se coupe généralement plus large afin d’avoir le développement nécessaire, d’éviter qu’il ne tire lors du retournement et de cacher les coutures à l’intérieur du dessous de col.
On ajoute généralement un embu sur toute la chute et la partie avant du col, qui varie selon l’épaisseur et la rigidité du tissu ou du matériau utilisé.
Au niveau de la couture du pied de col, on ajoute un seconde aisance.
À titre indicatif, pour un tissu classique, on peut prévoir un demi-centimètre sur la chute et la partie avant, et trois millimètres sur le pied de col.

Marges de couture et droit fil des cols

Nous présentons des cols sans couture au milieu dos.
Beaucoup coupent le dessous de col dans le biais, avec une couture au milieu dos, et le dessus de col au pli.
Dans le cas où l’on coupe avec une couture au milieu dos, il faut ajouter la valeur de couture ; dans notre cas, 1 centimètre.
Si la pièce inférieure est coupée au pli, on place le droit fil sur la ligne du milieu dos.