• Historia de las polainas

    Este artículo recorre la historia de las polainas desde sus orígenes antiguos hasta su uso moderno, analizando su función, tipologías y evolución a lo largo del tiempo. Se explica qué son las polainas, su etimología y los distintos nombres y variantes que han recibido según los contextos culturales y lingüísticos, como gaiters, spats, puttees o leggings.

    A través de ejemplos históricos, se muestra cómo las polainas derivan de protecciones antiguas como las grebas y las ócreas griegas, pasando por su uso militar, rural y ecuestre, hasta convertirse en un complemento distintivo de la indumentaria burguesa y victoriana. El texto aborda también su presencia en uniformes, en la moda, en la industria y en la cultura popular, subrayando su doble función protectora y simbólica.

    Un recorrido histórico que conecta indumentaria, técnica y contexto social para comprender la polaina como prenda funcional y como elemento de estilo a lo largo de los siglos.

  • Patrón del pantalón chándal de una pieza

    Este artículo explica el patrón base del pantalón chándal de una pieza, una construcción sencilla y poco estructurada que sirve como punto de partida para múltiples prendas de uso casual, deportivo y funcional. Se analizan sus características principales, los tejidos habituales, la posición de la cintura y su relación con otros tipos de pantalón más estructurados.

    El texto detalla las medidas necesarias para el trazado, explicando por qué el medio contorno de cadera y el montante sedente son las referencias fundamentales, y cómo a partir de ellas se deducen el resto de anchos y largos. Se pone especial atención en las diferencias de planteamiento respecto a pantalones más ajustados, tanto en proporciones como en método de cálculo.

    También se estudian las holguras horizontales y verticales, su relación entre sí y su influencia directa en la horquilla, el montante y el bajo de la pernera. Finalmente, se aclara la posición del derecho hilo y se justifica por qué este patrón puede aplicarse tanto a morfología masculina como femenina, diferenciándose únicamente en el comportamiento del rizado de cintura.

  • Patrón base de la polaina

    En este post se explica paso a paso cómo obtener el patrón base de la polaina partiendo del patrón de la pierna obtenido mediante moulage y puesta a plano de la glasilla. Se analizan las piezas implicadas, la elección del derecho hilo y del aplomo según el uso de la prenda, así como las distintas posibilidades de cierre. El artículo desarrolla las variantes de polaina de una sola pieza, de dos piezas y de cuatro piezas, mostrando cómo adaptar el patrón en función de su función y construcción.

  • La pieza rodillera

    En este post se desarrolla paso a paso la construcción de la pieza rodillera a partir del patrón obtenido por moulage sobre una pierna masculina. Se explica cómo adaptar el patronaje cuando la prenda debe responder a una postura concreta, como ocurre en los pantalones de motociclista, donde la comodidad en posición sentada es esencial. A través del despiece de niveles, el uso del desarrollo horizontal y la correcta colocación del derecho hilo, se obtiene una rodillera funcional integrada en el patrón de la pierna.

  • Despiece de la pierna en dos niveles y patronaje

    En este artículo se desarrolla el patronaje de la pierna en dos niveles a partir del moulage, utilizando una única costura horizontal en la línea de jarrete. Se explica paso a paso cómo unir los niveles inferiores, verificar el ajuste mediante las medidas del modelo y calcular correctamente el desarrollo de rodilla. El post muestra distintos despieces posibles y sienta las bases para generar múltiples variantes de patrones de pierna en futuros desarrollos.

  • Desarrollos de la rodilla

    En este artículo se analizan los desarrollos de la rodilla desde un punto de vista técnico aplicado al patronaje. A partir de la observación del comportamiento de la pierna en distintas posiciones de flexión, se estudian el desarrollo vertical y horizontal de la rodilla y su influencia directa en la movilidad. El texto explica cómo estos desarrollos condicionan el largo y el contorno de las piezas, y cómo deben incorporarse correctamente en el patrón para garantizar funcionalidad sin comprometer el ajuste.

  • La pierna masculina

    La pierna masculina ha sido históricamente una de las partes del cuerpo más complejas de abordar desde el punto de vista del patronaje. En este artículo se analiza su estructura anatómica y volumétrica, entendiendo la pierna como el conjunto completo del miembro inferior. A través del estudio de contornos, ejes y conos truncos, se demuestra que la pierna no responde a un eje perpendicular al suelo, lo que condiciona directamente la obtención de moldes ajustados. Este análisis sirve como base para desarrollar, mediante moulage, patrones de prendas históricas y contemporáneas ajustadas al cuerpo.

  • Montaje de la base del bustier

    En este artículo se explica el proceso completo de montaje de la base del bustier, continuando el trabajo previo de moulage y puesta a plano. Se detallan los materiales más adecuados según el uso —costura, modistería o teatro—, el añadido de relargos y costuras, el montaje de las piezas, el tratamiento de las costuras, la colocación de bieses, pasaballenas y varillas, así como el acabado previo a la prueba sobre el maniquí. Un recorrido técnico y práctico por una de las fases fundamentales en la construcción del bustier.

  • Puesta a plano de la glasilla del bustier

    En este artículo se explica el proceso completo de puesta a plano de la glasilla del bustier, transformando las piezas obtenidas por moulage en un patrón técnico preciso. Se detallan los materiales necesarios, el desmontaje correcto de las piezas, el marcado de pliegues, costuras y piquetes, así como el trazado definitivo sobre papel. Un paso fundamental para pasar del volumen al plano antes del montaje del bustier o corsé envarillado.

  • Moulage del bustier de cuatro piezas

    En este post se explica el procedimiento completo para realizar el moulage de un bustier de cuatro piezas directamente sobre el maniquí.

    Se detallan la preparación de la glasilla, la colocación progresiva de cada pieza, el uso de los bolducs, los piquetes necesarios y los relargos de costura, prestando especial atención al ajuste en pecho, cintura y escote.

    El artículo forma parte de una serie dedicada al moulage, pero puede leerse de forma independiente para comprender el proceso técnico previo a la puesta a plano y al trazado del patrón definitivo del bustier.