• Desarrollos de la rodilla

    En este artículo se analizan los desarrollos de la rodilla desde un punto de vista técnico aplicado al patronaje. A partir de la observación del comportamiento de la pierna en distintas posiciones de flexión, se estudian el desarrollo vertical y horizontal de la rodilla y su influencia directa en la movilidad. El texto explica cómo estos desarrollos condicionan el largo y el contorno de las piezas, y cómo deben incorporarse correctamente en el patrón para garantizar funcionalidad sin comprometer el ajuste.

  • La pierna masculina

    La pierna masculina ha sido históricamente una de las partes del cuerpo más complejas de abordar desde el punto de vista del patronaje. En este artículo se analiza su estructura anatómica y volumétrica, entendiendo la pierna como el conjunto completo del miembro inferior. A través del estudio de contornos, ejes y conos truncos, se demuestra que la pierna no responde a un eje perpendicular al suelo, lo que condiciona directamente la obtención de moldes ajustados. Este análisis sirve como base para desarrollar, mediante moulage, patrones de prendas históricas y contemporáneas ajustadas al cuerpo.

  • Montaje de la base del bustier

    En este artículo se explica el proceso completo de montaje de la base del bustier, continuando el trabajo previo de moulage y puesta a plano. Se detallan los materiales más adecuados según el uso —costura, modistería o teatro—, el añadido de relargos y costuras, el montaje de las piezas, el tratamiento de las costuras, la colocación de bieses, pasaballenas y varillas, así como el acabado previo a la prueba sobre el maniquí. Un recorrido técnico y práctico por una de las fases fundamentales en la construcción del bustier.

  • Puesta a plano de la glasilla del bustier

    En este artículo se explica el proceso completo de puesta a plano de la glasilla del bustier, transformando las piezas obtenidas por moulage en un patrón técnico preciso. Se detallan los materiales necesarios, el desmontaje correcto de las piezas, el marcado de pliegues, costuras y piquetes, así como el trazado definitivo sobre papel. Un paso fundamental para pasar del volumen al plano antes del montaje del bustier o corsé envarillado.

  • Moulage del bustier de cuatro piezas

    En este post se explica el procedimiento completo para realizar el moulage de un bustier de cuatro piezas directamente sobre el maniquí.

    Se detallan la preparación de la glasilla, la colocación progresiva de cada pieza, el uso de los bolducs, los piquetes necesarios y los relargos de costura, prestando especial atención al ajuste en pecho, cintura y escote.

    El artículo forma parte de una serie dedicada al moulage, pero puede leerse de forma independiente para comprender el proceso técnico previo a la puesta a plano y al trazado del patrón definitivo del bustier.

  • Puesta a plano de la glasilla

    En este post se explica el procedimiento completo para realizar la puesta a plano de la glasilla tras el trabajo de moulage.

    Se detalla cómo pasar de la tela modelada sobre el cuerpo al patrón en papel, describiendo el marcado de costuras, rectos hilos, aplomos y piquetes, así como el uso correcto de las herramientas necesarias.

    El artículo forma parte de la serie dedicada al patrón base de la pierna masculina, pero puede leerse de forma independiente para comprender el proceso técnico que permite transformar el modelaje tridimensional en un patrón plano preciso y afinado.

  • Moulage o modelaje – Procedimiento de colocación de los bolducs.

    En esta tercera parte dedicada al moulage o modelaje se explica de forma detallada el procedimiento completo de colocación de los bolducs en el maniquí.

    El post aborda paso a paso la definición de las líneas fundamentales del cuerpo —mitad espalda, cintura, cadera, entrepierna, pecho, escote, costura lateral, hombro, entalles y sisa— haciendo hincapié en la correcta medición, el paralelismo entre líneas y el uso del aplomo y el espejo como herramientas de control.

    Se trata de un contenido técnico esencial para preparar correctamente el maniquí antes de iniciar cualquier trabajo de modelaje tridimensional.

  • Moulage o modelaje del patrón base de la pierna de caballero

    En este artículo abordamos el moulage del patrón base de la pierna masculina aplicado directamente sobre un modelo real.

    A través de la colocación precisa de cintas guía y el modelaje progresivo con glasilla, obtenemos un molde anatómico que respeta la forma real de la pierna, sus ejes y volúmenes.

    Este procedimiento permite comprender en profundidad la construcción de la horquilla, la relación entre delantero y espalda y la lógica estructural del patrón antes de su paso a plano.

  • Moulage o modelaje – Cómo empezar

    Con este artículo se inicia una serie dedicada al moulage o modelaje, la técnica que permite crear modelos directamente sobre el maniquí sin recurrir previamente al patrón bidimensional. Se presenta el moulage como una disciplina fundamentalmente artística y, al mismo tiempo, como una herramienta clave para la investigación y evolución del patronaje.

    El post describe detalladamente los materiales necesarios para comenzar: maniquí, glasilla, herramientas de costura, plancha, trapos, hilos y bolducs, explicando la función de cada uno y los criterios técnicos para su correcta elección. Se hace especial hincapié en la importancia del maniquí, del espejo y de la preparación adecuada del entorno de trabajo.

    A continuación se introduce el uso del bolduc como elemento esencial para marcar las líneas estructurales del cuerpo sobre el maniquí, enumerando las principales líneas de construcción que deben conocerse antes de modelar. El artículo concluye preparando el terreno para el siguiente post de la serie, dedicado al procedimiento detallado de colocación de los bolducs.

  • Chaleco de ceremonia

    En este post se muestra, paso a paso, la transformación del patrón base del chaleco masculino en un chaleco de ceremonia sin espalda. A partir de un modelo recto de tres botones con solapa façon trottoir, se explican las disposiciones previas, los criterios de proporción y las decisiones técnicas necesarias para adaptar el patrón al nuevo uso.

    El artículo aborda la colocación de ojales en relación con el montante de pantalón, el trazado del quiebre y del cuello, la regulación del bajo del delantero y los ajustes de entalle en cintura y costuras. Se presta especial atención a la funcionalidad, la estética y la movilidad de la prenda.

    Finalmente, se detalla el despiece específico de este tipo de chaleco de ceremonia, diferenciando claramente las piezas de tela principal y las de entretela de crin, así como los criterios de corte y orientación del hilo para un montaje correcto en sastrería clásica.