Il giubbino si costruisce a partire da un cartamodello base che ne definisce il comportamento. La relazione tra corpo e tracciato permette di stabilire proporzioni, linee e vestibilità che determinano come il capo si adatta, si muove o si regola.
A partire da questa base comune è possibile sviluppare diversi tipi di giubbini —dai più tecnici ai più strutturati— mantenendo una logica coerente di modellistica.
Costruzione del cartamodello base del giubbino attraverso un sistema strutturato che collega misure del corpo, proporzioni e geometria del tracciato. Vengono sviluppate le misure necessarie, la loro deduzione dal mezzo contorno petto e l’organizzazione completa del modello: linee di costruzione, pezzi, cuciture e diritto filo. Include inoltre la logica del rettangolo del giromanica e del rettangolo della manica come base del sistema. Un metodo riproducibile per sviluppare qualsiasi tipo di giubbino con precisione tecnica.
Il cappello da pescatore, noto internazionalmente come bucket hat, è un copricapo dalla cupola morbida con falda inclinata verso il basso. In questo articolo analizziamo la sua origine, la struttura geometrica e il metodo completo di modellistica per costruire il cartamodello a partire dalle misure della testa.
Analisi tecnica e geometrica del cappellino da baseball: definizione delle parti costruttive, sistema proporzionale delle altezze della corona, costruzione matematica dei pannelli, calcolo preciso della visiera e scalabilità per tutte le taglie. Un approccio strutturale che unisce modellistica e proporzione
Cartamodello del pantalone tuta di due pezzi basato sulle stesse misure e sulle stesse lentezze del modello in un solo pezzo, ma con una diversa costruzione della gamba.
La posizione del dritto filo su davanti e dietro consente di distinguere chiaramente le parti inferiori della gamba e di definire correttamente le perneras.
Una base molto utilizzata per pantaloni casual, sportivi, bermuda e shorts, fondamentale nel patronaggio dell’abbigliamento informale.
Il pantalone tear-away deriva dal pantalone tuta in un solo pezzo ed è caratterizzato da un’apertura laterale completa con bottoni a pressione. Utilizzato in ambito sportivo, medico e scenico, consente di svestirsi rapidamente senza togliere le scarpe. Il post ne analizza struttura, trasformazione del modello e limiti pratici.
Questo articolo analizza il cartamodello del pantalone da tuta in un unico pezzo, una costruzione semplice e poco strutturata utilizzata per capi casual, sportivi e funzionali. Vengono descritte le sue caratteristiche principali, i materiali più comuni e il posizionamento della vita rispetto al corpo.
Il testo approfondisce le misure necessarie per il tracciato, spiegando il ruolo centrale del mezzo contorno fianchi e del montante sedente, e come da queste misure si deducano larghezze e lunghezze secondarie. Si evidenziano le differenze rispetto ai pantaloni più strutturati, sia nel metodo che nelle proporzioni.
Ampio spazio è dedicato alle lentezze orizzontali e verticali, al loro rapporto e alla loro influenza su montante, cavallo e fondo gamba. L’articolo chiarisce inoltre la posizione del diritto filo e spiega perché questo cartamodello sia adatto sia alla morfologia maschile che a quella femminile.
In questo articolo si analizza quale sia il corpo di riferimento più adatto per lo studio tecnico del patronaggio e perché tradizionalmente si parte dal corpo di morfologia maschile. Vengono introdotte le principali differenze morfologiche tra uomo e donna e il loro impatto sulle proporzioni e sulla costruzione del cartamodello. Il contenuto è sviluppato in modo approfondito nel video incluso nella pagina.
Trasformazione del cartamodello base della gonna diritta mediante gheroni.
L’articolo spiega come definire i settori circolari, calcolare lo sviluppo del fondo e controllare l’ampiezza della gonna senza alterare l’aderenza in vita e sui fianchi, con un esempio pratico completo.
La gonna con ampiezza naturale nasce dalla chiusura delle pince del modello base sartoriale: il loro volume si apre lungo l’orlo creando un’ampiezza morbida e controllata. È una trasformazione semplice, elegante e adatta sia alla quotidianità sia ai capi da sera o da cerimonia, senza rinunciare alla linea pulita della gonna sartoriale.
