{"id":3252,"date":"2025-11-05T21:24:22","date_gmt":"2025-11-05T20:24:22","guid":{"rendered":"https:\/\/tevipa.com\/blog\/?p=3252"},"modified":"2025-11-24T13:21:27","modified_gmt":"2025-11-24T12:21:27","slug":"pantalon-para-conformacion-robusta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tevipa.com\/blog\/pantalon-para-conformacion-robusta\/","title":{"rendered":"Pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-right has-small-font-size\"><sup><em>Publicado originalmente el&nbsp;<strong>8 Julio 2014<\/strong><\/em><\/sup><\/p>\n\n\n<style>.kb-image3252_200402-b8 .kb-image-has-overlay:after{opacity:0.3;}<\/style>\n<div class=\"wp-block-kadence-image kb-image3252_200402-b8 is-style-default\"><figure class=\"aligncenter size-medium\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"222\" height=\"300\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran-222x300.jpg\" alt=\"Logo C\u00f3mo Cubrir un Cuerpo\" class=\"kb-img wp-image-68\" srcset=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran-222x300.jpg 222w, https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran-757x1024.jpg 757w, https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran-768x1039.jpg 768w, https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran-1135x1536.jpg 1135w, https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran-1514x2048.jpg 1514w, https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/logo-cc1c-def-gran.jpg 1821w\" sizes=\"auto, (max-width: 222px) 100vw, 222px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\" style=\"font-size:27px\">Pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading text-justify has-medium-font-size\">1 &#8211; Trazado base del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta, Generalidades<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">La&nbsp;<strong>conformaci\u00f3n robusta<\/strong>&nbsp;suele encontrarse en los clientes&nbsp;<strong>a partir de los 50 a\u00f1os<\/strong>. El&nbsp;<strong>Drop<\/strong>&nbsp;de esta conformaci\u00f3n&nbsp;<strong>va de los -3 al -1<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Para obtener la holgura necesaria a nivel de caderas podemos trazar el patr\u00f3n&nbsp;<strong>sobre-tallando la medida de cadera de media, una talla o una talla y media<\/strong>&nbsp;seg\u00fan el cliente para quien tracemos el patr\u00f3n. Al incrementar la cadera&nbsp;<strong>nos dar\u00e1 una holgura suplementaria<\/strong>&nbsp;a nivel de caderas de&nbsp;<strong>2&nbsp;<\/strong>a<strong>&nbsp;4&nbsp;<\/strong>\u00f3<strong>&nbsp;6 respectivamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">No es lo mismo incrementar la cadera que hacer saltar una talla, ya que en este caso lo \u00fanico que hacemos es cambiar una de las medidas del pantal\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Para trazar un pantal\u00f3n de conformaci\u00f3n robusta u obesa (como veremos en el pr\u00f3ximo post) deberemos calcular el&nbsp;<strong>valor de obesidad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\"><strong>El valor de obesidad<\/strong>&nbsp;es la resta entre la cintura te\u00f3rica de una persona que tuviera la misma cadera y conformaci\u00f3n normal y la cintura real del cliente obeso: para conocer la medida de cintura de una conformaci\u00f3n normal (Drop -6) detraeremos 8 cm de la cadera&nbsp; ya que la cadera en la conformaci\u00f3n normal seg\u00fan las tablas es de dos cm superior a la medida de pecho.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\"><strong>Valor de obesidad= (cintura)-((cadera)-8 cm )<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading text-justify has-medium-font-size\">2 &#8211; Medidas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">En este post utilizaremos las medidas que pod\u00e9is encontrar en las tablas de caballero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Cortaremos un pantal\u00f3n para la talla&nbsp;<strong>50 conformaci\u00f3n robusta, Drop-3<\/strong>, por lo que su cintura ser\u00e1 de 47 cm.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Las medidas ser\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Pecho&nbsp; 50 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Cintura 47 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Cadera: 53 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Montante pantal\u00f3n: 25 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Entrepierna: 78 cm cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">largo cadera: 16.67 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">largo rodilla: 57.93 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">largo total pierna: 103 cm<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">El montante lo hemos calculado restando el largo total pierna detr\u00e1s de la entrepierna, la altura de la l\u00ednea de caderas la hemos calculado como dos tercios de la medida del montante, el largo de la rodilla lo hemos calculado como nueve dieciseisavos de la medida del largo total pierna detr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Una vez obtenidas todas las medidas deducidas decidiremos seg\u00fan la morfolog\u00eda concreta del cliente si dar media, una o talla y media m\u00e1s de cadera. En este caso incrementaremos s\u00f3lo media talla de cadera por lo que la&nbsp;<strong>cadera incrementada de media talla ser\u00e1 de 54 cm.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">El&nbsp;<strong>valor de obesidad<\/strong>&nbsp;para nuestro trazado ser\u00e1:&nbsp;<strong>47-(53-8)= 2 cm<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">El bajo de los pantalones los fijaremos a 24 cm y el ancho de rodilla a 27<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading text-justify has-medium-font-size\">3 &#8211; Trazado del pantal\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos un par de l\u00edneas a escuadra, la vertical representar\u00e1 la mitad delante y&nbsp;la horizontal ser\u00e1 la l\u00ednea de cintura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Paralelas a la l\u00ednea de cintura trazaremos la l\u00ednea de cadera, l\u00ednea de entrepierna, l\u00ednea de rodilla y l\u00ednea de bajo o suelo aplicando las medidas de altura de cadera, entrepierna, largo rodilla y largo total pierna detr\u00e1s respectivamente.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"313\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-01.gif\" alt=\"Esquema base del trazado del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta con l\u00edneas de cintura, cadera, entrepierna, rodilla y bajo\" class=\"wp-image-3256\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">Paralela a la l\u00ednea vertical trazaremos una primera a una distancia de un cuarto de recorrido de cadera menos 2,5 cm, luego siempre desde la l\u00ednea de mitad delante trazaremos otra paralela a la distancia media cadera. Recordemos que la medida de la cadera ser\u00e1 medida incrementada: (54\/4)-2.5= 11 y 54\/2= 27<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Cerrado el rect\u00e1ngulo del delantero prolongaremos m\u00e1s all\u00e1 de la mitad delante la l\u00ednea de entrepierna de un doceavo del valor de la cadera aumentada de media talla para fijar la punta de la horquilla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Luego prolongaremos de la misma forma la cintura&nbsp; del valor de obesidad que hemos calculado anteriormente. Este punto lo subiremos verticalmente de 0.5 y &nbsp;uniremos este \u00faltimo punto con la intersecci\u00f3n de la l\u00ednea de mitad delante con la l\u00ednea de cadera, tal y como mostramos en la siguiente ilustraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"313\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-02.gif\" alt=\"Ilustraci\u00f3n del trazado del rect\u00e1ngulo base del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta con la prolongaci\u00f3n de cintura y la punta de horquilla\" class=\"wp-image-3257\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">A caballo del Recto hilo pondremos las medidas de ancho de rodilla y ancho de bajo del pantal\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Sangraremos la costura lateral de 0.75 cm hacia el interior del patr\u00f3n y subiremos de 1 cm.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos la horquilla delante, la costura lateral y la costura de entrepierna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">La costura lateral partir\u00e1 del entalle que tenemos a nivel de cintura para ir a tocar la intersecci\u00f3n de la l\u00ednea de cadera con la l\u00ednea de construcci\u00f3n lateral y a partir de este punto ir\u00e1 a morir en el bajo correspondiente pasando por la cota que hemos marcado en la rodilla.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">La costura de entrepierna ir\u00e1 desde la punta de horquilla delante hasta la cota de la rodilla y desde \u00e9sta hasta la cota que hemos marcado en la l\u00ednea de bajo de pantal\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos la cintura del delantero yendo a tocar la l\u00ednea de construcci\u00f3n de cintura en su intersecci\u00f3n con el RH del delantero.&nbsp; Trazaremos la primera parte de la bragueta partiendo a 90 grados de la cintura para que no haga pico y progresivamente iremos a morir a la intersecci\u00f3n mitad delante con l\u00ednea de cadera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Para acabar el delantero trazaremos una pinza de fuerza 1.5 a un tercio de la distancia que separa el RH de la l\u00ednea de construcci\u00f3n lateral del delantero. Su profundidad ser\u00e1&nbsp; de&nbsp; 8 a 9 cm.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"313\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-03.gif\" alt=\"Esquema del trazado del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta con costura lateral, entrepierna y pinza del delantero\" class=\"wp-image-3258\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">Borrando las l\u00edneas de construcci\u00f3n obtendremos:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"313\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-04.gif\" alt=\"Patr\u00f3n final del delantero del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta, con l\u00edneas de construcci\u00f3n eliminadas\" class=\"wp-image-3259\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">En la siguiente imagen comparamos el patr\u00f3n del delantero de la talla 50 conformaci\u00f3n normal Drop -6 con el que estamos trazando (t.50 conformaci\u00f3n robusta Drop -6)<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"553\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-05.gif\" alt=\"Comparaci\u00f3n del patr\u00f3n delantero del pantal\u00f3n talla 50 de conformaci\u00f3n normal y de conformaci\u00f3n robusta\" class=\"wp-image-3260\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">Si observamos atentamente la imagen anterior y nos fijamos en la parte superior de los pantalones (de la l\u00ednea de cadera hasta la l\u00ednea de cintura) vemos que las diferencias residen en tres puntos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">a.- La costura de mitad delante del trazado para conformaci\u00f3n robusta tiene forma, esta forma es para albergar la panza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">b.- En el trazado del patr\u00f3n de la conformaci\u00f3n obesa nos encontramos una pinza, a primera vista parece un contrasentido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Si queremos dar m\u00e1s volumen a nivel de cintura , \u00bfPor qu\u00e9 trazamos una pinza?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">La respuesta es muy l\u00f3gica, hemos sobretallado la medida de cadera para dar m\u00e1s desarrollo a los gl\u00fateos, la piza sirve para llevar la cadera a su medida original a nivel de cintura, el valor de obesidad lo hemos dado en la parte del delantero, si no traz\u00e1ramos la pinza repartir\u00edamos el incremento de volumen de la barriga tanto en la parte del delantero como en la parte de espalda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">En el caso de la conformaci\u00f3n robusta la parte de espalda del cliente es pr\u00e1cticamente igual que en la conformaci\u00f3n normal, lo que cambia entre las dos conformaciones es la barriga&nbsp; que la encontramos s\u00f3lo en el delantero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">En el post que dedicaremos al trazado del pantal\u00f3n del obeso veremos que haremos desaparecer la pinza porque en el caso de la conformaci\u00f3n obesa el incremento del valor de la cintura se reparte en todo el per\u00edmetro de la misma, aunque se da un incremento mayor en la parte del delantero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">De la entrepierna hasta el suelo la \u00fanica diferencia son las medidas de ancho de rodilla y ancho de bajo de pantal\u00f3n que para la conformaci\u00f3n robusta hemos fijado con valores superiores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Pasaremos ahora al trazado de la pieza de espalda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Calcularemos un sexto de la cadera aumentada menos un cent\u00edmetro y medio. Marcaremos esta distancia a&nbsp; partir la intersecci\u00f3n del RH con la l\u00ednea de caderas siguiendo \u00e9sta \u00faltima hacia la mitad delante:&nbsp;<strong>(Ka\/6)-1.5<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Calcularemos a partir de la intersecci\u00f3n la l\u00ednea de construcci\u00f3n de mitad de delante con la l\u00ednea de cintura dos tercios de la distancia de este punto hasta la intersecci\u00f3n del RH con la l\u00ednea de cintura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos una l\u00ednea que una estos dos \u00faltimos puntos y la prolongaremos de un doceavo de cadera aumentada por encima de la l\u00ednea de cintura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Desde la intersecci\u00f3n del RH sobre la l\u00ednea de entrepierna pondremos la medida &nbsp;<strong>(Ka\/6)-1.5&nbsp;<\/strong>que ya hemos hecho servir anteriormente (intersecci\u00f3n costura de fondo con l\u00ednea de cadera) y a partir de esta daremos un cuarto de cadera aumentada m\u00e1s un cm de holgura, o sea en total ((Ka\/6)+(Ka\/4))-0.5. El punto que encontremos lo bajaremos de 1.5 cm y trazaremos una l\u00ednea de construcci\u00f3n paralela a la l\u00ednea de entrepierna. En esta l\u00ednea reposar\u00e1 el trazado de la horquilla de espalda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos dos l\u00edneas paralelas exteriores a los segmentos de&nbsp; las costuras de entrepierna comprendidos entre la l\u00ednea de rodilla y la l\u00ednea de bajo, estas l\u00edneas se separar\u00e1n de sus respectivos trazos del delantero de 2 cm.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos el bajo de la pieza de espalda prolongando el bajo del delantero hasta que se cruce con las nuevas l\u00edneas. De la misma forma trazaremos la l\u00ednea de rodilla de espalda.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"571\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta_06b.gif\" alt=\"Esquema t\u00e9cnico del trazado de la espalda del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta, con l\u00edneas de construcci\u00f3n y medidas proporcionales\" class=\"wp-image-3261\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">Completaremos el trazado de la costura de entrepierna (tramo punta de detr\u00e1s hasta rodilla), traz\u00e1ndola ligeramente convexa. Luego trazaremos la costura de horquilla detr\u00e1s hasta la intersecci\u00f3n de la costura de fondo con la l\u00ednea de caderas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">A partir de la intersecci\u00f3n de l\u00ednea de caderas con la costura de fondo hacia la l\u00ednea de cintura &nbsp;marcaremos un punto a 3 cm para fijar la inclinaci\u00f3n de la l\u00ednea de cadera de la parte de espalda. Este punto lo uniremos con la intersecci\u00f3n de l\u00ednea de caderas con la costura lateral y la prolongaremos hacia el exterior hasta que mida la mitad del recorrido de la cadera aumentada m\u00e1s 1 cm.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">Copiaremos la costura lateral desde la rodilla hasta su intersecci\u00f3n con la cintura haci\u00e9ndola coincidir con la costura lateral&nbsp; de la espalda que ya hemos trazado (l\u00ednea discontinua en la ilustraci\u00f3n), luego pivotaremos esta costura desde la intersecci\u00f3n rodilla costura lateral hasta que toque con el extremo de la l\u00ednea de cadera de espalda.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"553\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-07.gif\" alt=\"Ajuste t\u00e9cnico de la costura lateral del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta, alineada desde la rodilla hasta la cintura con la pieza de espalda\" class=\"wp-image-3262\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">Trazaremos la cinturilla de espalda y sacaremos el exceso de cintura mediante una pinza que situaremos a la mitad del recorrido de espalda cuya longitud ser\u00e1 de unos 9 a 12 cm\u00ad\u00ad\u00ad.&nbsp; En nuestro caso el valor de la pinza nos da 4 cm.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">El trazado completo del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta ser\u00e1:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"553\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-08.gif\" alt=\"Trazado t\u00e9cnico del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta mostrando la cinturilla de espalda y la pinza central para eliminar el exceso de cintura\" class=\"wp-image-3263\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"571\" height=\"842\" src=\"https:\/\/tevipa.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Trazado-base-del-pantalon-conformacion-robusta-09.gif\" alt=\"Patr\u00f3n t\u00e9cnico completo del pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta, con vista delantera y trasera finalizadas\" class=\"wp-image-3264\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"text-justify\">Como podemos ver en las ilustraciones anteriores la parte posterior del pantal\u00f3n es igual que la de un pantal\u00f3n normal, las diferencias estructurales de este patr\u00f3n las encontramos s\u00f3lo en el delantero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-justify\">La conformaci\u00f3n robusta muchas veces conlleva el enderezamiento de la posici\u00f3n, o sea la cintura no tiene la misma inclinaci\u00f3n respecto al suelo que en una conformaci\u00f3n normal, en tal caso deberemos retocar el pantal\u00f3n para enderezar el trazado de la costura de fondo, de ello hablaremos en el pr\u00f3ximo post.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pantal\u00f3n para conformaci\u00f3n robusta se traza a partir del patr\u00f3n base, adaptando las proporciones a las caracter\u00edsticas de los cuerpos con Drop -3 a -1.<br \/>\nEn este post se explican las medidas espec\u00edficas, el c\u00e1lculo del valor de obesidad y el proceso de construcci\u00f3n del trazado, detallando las diferencias con el patr\u00f3n de conformaci\u00f3n normal y c\u00f3mo obtener una correcta holgura en caderas y cintura.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3264,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","footnotes":""},"categories":[1018,23,1461],"tags":[44,30,38,674,90,1463,874,104,80,362,82,372,672,40,42,676],"class_list":["post-3252","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-archivo","category-patron","category-patron-del-pantalon","tag-como-cubrir-un-cuerpo","tag-comocubriruncuerpo","tag-creacion-de-moda","tag-ensenanza-de-patronaje","tag-escuela-de-moda","tag-pantalon","tag-pantalon-clasico","tag-patron","tag-patronaje","tag-patronajemoda","tag-patrones","tag-sastreria","tag-tecnica-de-patronaje","tag-tele-virtual-patronage","tag-televirtualpatronage","tag-tutorial-patonaje"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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