• Formas geométricas 3 – El cono trunco irregular

    En este post analizamos cómo el cuerpo humano puede representarse mediante conos truncados y secciones elípticas.
    A través del estudio del canesú y la falda, se explica cómo la inclinación y el desplazamiento de la costura lateral afectan tanto al equilibrio visual como a la funcionalidad del patrón.
    El texto destaca la importancia de entender la bilateralidad de la cintura y la morfología del cuerpo para construir patrones más realistas y ergonómicos.
    Se concluye comparando el uso del cono truncado frente al prisma truncado en el patronaje geométrico.

  • El cuerpo humano y las formas geométricas 2

    En esta segunda parte profundizamos en la relación entre el cuerpo humano y las formas geométricas, pasando del cilindro y el cono al prisma y la pirámide.
    Analizamos cómo los volúmenes poligonales permiten comprender mejor la estructura del cuerpo y la construcción de patrones planos.
    El post explica por qué la forma elíptica es más realista que la circular y cómo las telas, por su elasticidad, permiten adaptar estas figuras al cuerpo humano.
    Además, introduce el concepto de forma híbrida entre geometría poligonal y curva, base esencial del patronaje avanzado.

  • El cuerpo humano y las formas geométricas 1

    En este artículo analizamos cómo el cuerpo humano puede descomponerse en formas geométricas simples —cilindro y cono truncado—, fundamentales para comprender la estructura de las prendas.
    A través de ejemplos y desarrollos geométricos, se explica cómo estas figuras sirven para generar volúmenes como el de una falda entubada, donde el patrón se obtiene a partir del desarrollo de dos conos truncados concatenados.
    El post introduce una visión teórica esencial para entender el sistema de pinzas, la construcción de blusas y faldas circulares, y los principios del corte teatral y de época.

  • Proporción del largo de brazo

    En este artículo estudiamos la proporción del largo de brazo y la caída de hombro a partir de la medida de tronco, utilizando el número áureo φ como base de cálculo.
    A partir de la estatura o del tronco —según convenga— se explican las fórmulas para deducir las longitudes entre séptima vértebra, codo, puño y punta del acromion, mostrando su aplicación práctica en patronaje y anatomía proporcional.
    Incluye diagramas explicativos, fórmulas geométricas y observaciones útiles para comprender la relación entre el cuerpo humano y la proporción áurea en el diseño de mangas y estructuras superiores del cuerpo

  • Medidas verticales a partir de la estatura

    En este artículo analizamos cómo deducir las medidas verticales del cuerpo humano a partir de la estatura utilizando la proporción áurea φ, según las proporciones propuestas por Ernst Neufert.
    A través de fórmulas sencillas y representaciones gráficas, se explican los métodos para calcular alturas como la de la entrepierna, el tronco, la cintura o la línea de sisa.
    El post incluye esquemas, tablas de referencia y cálculos aplicados a estaturas entre 150 cm y 200 cm, ofreciendo una herramienta útil para el diseño de patrones, estudios anatómicos y proporciones humanas en sastrería y diseño técnico

  • La talla Las tablas de medidas proporcionales de síntesis y antropométricas

    Este artículo explica cómo se definen las tallas en la confección y el patronaje industrial.
    Describe la relación entre las medidas proporcionales, los drops y los largos, y cómo estos factores generan múltiples sub-tallas dentro de una misma talla base.
    También aborda la importancia de las tablas de medidas aritméticas y su aplicación en la moda masculina y femenina, destacando las diferencias entre sistemas nacionales e internacionales de tallaje.
    Incluye ejemplos de tablas estándar y una tabla de conversión de tallas femeninas

  • Proporciones del cuerpo humano – Diferentes estatura de una misma talla

    Este artículo explica cómo la variable de estaturas influye en el patronaje y la confección industrial.
    Describe la existencia de cinco estaturas estándar para cada talla, con diferencias de 6 cm entre sí, que permiten adaptar las prendas a distintas proporciones corporales sin modificar los anchos.
    También menciona otros sistemas que emplean variaciones de 8 cm, manteniendo siempre una proporción constante entre los largos dentro de una misma tabla.

  • El futuro se llama sastrería

    La sastrería es el futuro: lo que quieres, ecológica y a medida.
    Un manifiesto contra la moda industrial y a favor del cliente, de la técnica, de la ecología y de la exclusividad real

  • Proporciones del cuerpo humano – Comparación de las conformaciones

    En este post se comparan las diferentes conformaciones drop a partir de un mismo valor de pecho, mostrando cómo varían las proporciones según la cintura y cómo afecta esto al patronaje de las prendas. Se explica la importancia del drop en el delantero del patrón y cómo su correcta elección puede determinar el éxito de una colección. Incluye esquemas comparativos de siluetas, la descomposición técnica del pecho en tres medidas y una tabla de referencia de tallas y drops