• Despiece 3 – El bolsillo revólver

    En este tercer despiece de la serie dedicada a los bolsillos analizamos el bolsillo revólver.
    El artículo explica su posición en el delantero, la forma de la hendidura y la construcción del fondo de bolsillo, así como la prolongación de la tela principal en la zona de cadera para evitar que el fondo quede visible una vez montada la prenda.
    Se detalla el despiece completo y la lógica constructiva que permite integrar este tipo de bolsillo de forma limpia y funcional en pantalones de sastrería.

  • Despiece 2 – El bolsillo lateral con vivos

    En este segundo despiece de la serie dedicada a los bolsillos analizamos el bolsillo lateral con vivos.
    A partir del mismo fondo de bolsillo utilizado en el bolsillo abierto en la costura lateral, el artículo explica cómo realizar la hendidura en el delantero, cómo definir la orientación del corte y cómo patronar los vivos y el pulido.
    Se detallan las distintas piezas implicadas, sus dimensiones mínimas y las marcas necesarias para un montaje correcto, manteniendo una lógica constructiva clara y profesional.

  • Despiece 1 – El bolsillo abierto en la costura lateral

    En este primer despiece dedicado a los bolsillos analizamos el bolsillo abierto en la costura lateral y la construcción de su fondo.
    El artículo explica cómo determinar la apertura correcta mediante piquetes, cómo definir el área del fondo de bolsillo y las distintas opciones de patronaje en una o dos piezas.
    Se aborda también la función de la enforma interior, su dimensión y posición, así como detalles técnicos destinados a mejorar el uso y el mantenimiento del bolsillo, como las líneas curvas inferiores que evitan la acumulación de pelusa.

  • Despiece 5 – El bolsillo trasero de vivos

    En este quinto despiece dedicado a los bolsillos estudiamos el bolsillo trasero de vivos y la construcción de su fondo.
    A partir del mismo procedimiento utilizado en el bolsillo lateral, el artículo explica cómo adaptar el fondo cuando su desarrollo es vertical, cómo gestionar pinzas de entalle pronunciadas y cuándo es necesario corregir el largo para recuperar la forma del bolsillo.
    Se analizan también el posicionamiento final del bolsillo, el cálculo del largo de los vivos y la definición de la tapeta, trabajando directamente sobre el patrón del fondo para mayor precisión técnica.

  • Despiece 4 – El bolsillo tejano

    En este cuarto despiece dedicado a los bolsillos analizamos el bolsillo tejano y la construcción de su fondo.
    Partiendo del mismo procedimiento utilizado en el bolsillo revólver, veremos cómo adaptar el corte cuando la abertura es horizontal, integrando la pinza del delantero para hacerla desaparecer por patronaje.
    El artículo explica paso a paso cómo definir el pulido del corte, el volumen del fondo de bolsillo y la holgura necesaria para permitir una correcta introducción de la mano, respetando la línea de caderas y los piquetes de referencia.
    Un enfoque técnico y claro, pensado para comprender la lógica constructiva del bolsillo tejano en pantalones y faldas.

  • Base del pantalón sarruel o sarouel

    Desarrollo del patrón base del pantalón sarruel o sarouel a partir del pantalón base clásico. Se describen las directrices técnicas para trazar un pantalón tradicional con entrepierna baja, incluyendo el delantero, el posterior y la pieza característica que sustituye las horquillas.

  • Pantalón de pinzas clásico

    Transformación del patrón base del pantalón clásico para obtener un modelo de caballero con dos pliegues cerrados al derecho. El proceso aborda la creación de los pliegues, el ajuste de la parte posterior y el desplazamiento de la costura lateral para integrar bolsillos funcionales sin alterar el equilibrio del pantalón.

  • Falda con nesgas – Transformación del patrón base de falda

    Transformación del patrón base de la falda recta mediante nesgas, explicada paso a paso.
    El artículo muestra cómo definir sectores circulares, calcular el desarrollo del bajo y controlar el vuelo de la falda sin alterar el ajuste en cintura y cadera, con un ejemplo práctico completo.

  • Transformación de la falda base recta sastre en una falda de vuelo natural

    La falda de vuelo natural se obtiene cerrando las pinzas del patrón base sastre para transformar ese volumen en una apertura suave en el bajo. El resultado es una falda fluida, proporcionada y muy fácil de confeccionar. Una transformación sencilla que mantiene la elegancia del corte sastre y funciona en prendas de diario, fiesta o ceremonia.