• Despiece 4 – El bolsillo tejano

    En este cuarto despiece dedicado a los bolsillos analizamos el bolsillo tejano y la construcción de su fondo.
    Partiendo del mismo procedimiento utilizado en el bolsillo revólver, veremos cómo adaptar el corte cuando la abertura es horizontal, integrando la pinza del delantero para hacerla desaparecer por patronaje.
    El artículo explica paso a paso cómo definir el pulido del corte, el volumen del fondo de bolsillo y la holgura necesaria para permitir una correcta introducción de la mano, respetando la línea de caderas y los piquetes de referencia.
    Un enfoque técnico y claro, pensado para comprender la lógica constructiva del bolsillo tejano en pantalones y faldas.

  • Pantalón de pinzas clásico

    Transformación del patrón base del pantalón clásico para obtener un modelo de caballero con dos pliegues cerrados al derecho. El proceso aborda la creación de los pliegues, el ajuste de la parte posterior y el desplazamiento de la costura lateral para integrar bolsillos funcionales sin alterar el equilibrio del pantalón.

  • Falda con nesgas – Transformación del patrón base de falda

    Transformación del patrón base de la falda recta mediante nesgas, explicada paso a paso.
    El artículo muestra cómo definir sectores circulares, calcular el desarrollo del bajo y controlar el vuelo de la falda sin alterar el ajuste en cintura y cadera, con un ejemplo práctico completo.

  • Transformación de la falda base recta sastre en una falda de vuelo natural

    La falda de vuelo natural se obtiene cerrando las pinzas del patrón base sastre para transformar ese volumen en una apertura suave en el bajo. El resultado es una falda fluida, proporcionada y muy fácil de confeccionar. Una transformación sencilla que mantiene la elegancia del corte sastre y funciona en prendas de diario, fiesta o ceremonia.

  • Pantalón clásico para conformación atlética

    Descubre cómo trazar el pantalón clásico para conformación atlética y en qué se diferencia del patrón de la conformación normal. Analizamos las tallas, las variaciones en la pinza de espalda y los pequeños ajustes necesarios en las piezas del delantero y la espalda para lograr un patrón equilibrado y preciso.

  • Pantalón para conformación obesa

    Este artículo explica el trazado base del pantalón clásico para conformación obesa, destinado a clientes con un Drop positivo (igual o mayor cintura que pecho).
    Se detalla cómo calcular el valor de obesidad, cómo ajustar el patrón para equilibrar proporciones y las diferencias respecto al pantalón de conformación robusta.
    Incluye el desarrollo completo de delantero y espalda, con las medidas y parámetros constructivos actualizados para la talla 50/51 Drop +1.

  • Pantalón para conformación robusta

    El pantalón para conformación robusta se traza a partir del patrón base, adaptando las proporciones a las características de los cuerpos con Drop -3 a -1.
    En este post se explican las medidas específicas, el cálculo del valor de obesidad y el proceso de construcción del trazado, detallando las diferencias con el patrón de conformación normal y cómo obtener una correcta holgura en caderas y cintura.

  • Patrón del pantalón conformado

    El patrón del pantalón conformado muestra cómo varía la forma del pantalón según la complexión del cuerpo: atlética, normal, robusta u obesa.
    A través del concepto de Drop, se analizan las diferencias en cintura, cadera y montante, y se explica por qué un mismo contorno de pecho puede generar tallas y proporciones distintas.
    Una guía esencial para entender cómo adaptar el patrón base a cada conformación.

  • Pantalón con doble corte espiral

    Transformación del pantalón entubado femenino en un diseño con doble corte espiral. Un proceso técnico de patronaje que combina precisión y creatividad, ideal para quienes buscan dominar las costuras curvas y los cortes especulados en prendas ajustadas