• La boina

    La boina es una prenda de cabeza tradicional cuya estructura puede describirse mediante una geometría muy simple: la relación entre un volumen exterior y un hueco interior que determina su ajuste. A partir de esta idea se desarrolla un sistema paramétrico de construcción basado en el contorno de cabeza, el índice de ovalidad craneal y la relación entre plato, vuelo y hueco interior. Este sistema permite generar patrones de boina adaptables a distintas tallas, proporciones craneales y variantes de diseño.

  • Trazado del delantero del traje de caballero de 1855

    Este tercer post dedicado al traje masculino de 1855 desarrolla paso a paso el trazado del delantero según el método tradicional de sastrería del siglo XIX. A partir de proporciones basadas en el contorno de pecho y las líneas fundamentales de construcción, se determina la caja del cuello, la sisa, el ancho de hombro y el largo definitivo del cuerpo. Se analiza también el tratamiento histórico del exceso de cintura mediante “pellizcos” o “suçons”, así como las adaptaciones necesarias según la conformación del cliente. Un estudio técnico imprescindible para comprender la precisión de las llamadas “pièces à taille”.

  • El traje de caballero del S. XIX

    Analizamos el traje de caballero del siglo XIX y el significado del término francés habit, diferenciándolo del concepto de hábito religioso. Estudiamos la estructura de estas prendas —cuello, cuerpo, mangas y faldones— y describimos piezas emblemáticas como la levita, el frac y el chaqué, también conocidas como prendas de cintura. Un recorrido terminológico e histórico para comprender la evolución del traje masculino decimonónico.

  • Traje de caballero de 1855

    Iniciamos una nueva serie dedicada al traje de caballero de 1855 siguiendo el método de Leclaire. En este primer artículo analizamos las medidas necesarias para abordar correctamente el trazado del cuerpo masculino según los criterios de la sastrería del siglo XIX. Un estudio técnico que combina historia del corte con fundamentos anatómicos y proporciones que aún hoy pueden aplicarse al patronaje industrial.

  • El chaqué femenino

    El chaqué femenino presenta diferencias estructurales claras respecto al frac femenino, especialmente en el descenso de la cintura y en la prolongación del faldón hasta la mitad delantera. En este post desarrollamos paso a paso la transformación del patrón base, partiendo del trazado previo del cuerpo sastre femenino y adaptándolo a la estructura propia del chaqué. Un desarrollo técnico pensado para quienes ya dominan los fundamentos del patronaje sastre.

  • El Frac femenino

    Desarrollamos el patronaje completo del frac femenino partiendo del faldón base del cuerpo sastre femenino. A través de la transformación del delantero tipo Spencer, la modificación del costadillo y el cálculo preciso del vuelo posterior, construimos la cola de garza característica del frac. El proceso integra referencias a los posts anteriores sobre faldones y Spencer femenino, consolidando una evolución técnica coherente dentro del patronaje sastre femenino.

  • Redingote femenina con martingala

    En este post desarrollamos el patronaje completo de una redingote femenina con martingala, pliegue en mitad de espalda y faldón de vuelo natural. A partir del trazado base del faldón sastre femenino, abrimos las pinzas para generar nesgas, redondeamos el bajo y analizamos la diferencia entre este sistema y el corte mediante sector circular. El resultado es una pieza que dibuja con precisión la cadera y permite múltiples largos, desde petites hanches hasta tobillo.

  • Faldones del cuerpo sastre femenino

    En este post desarrollamos el trazado técnico del faldón aplicado al cuerpo sastre femenino partiendo del patrón base de la americana. A través de un proceso estructurado de construcción, se ajustan las líneas de cintura, cadera y rodilla, se determinan los entalles mediante sistema de pinzas y se adapta la pieza para que encaje perfectamente con el cuerpo. Este procedimiento constituye la base para patronar piezas de cintura con faldón como redingotes, levitas o frac femenino.

  • Patrón base del corsé con copas separadas

    En este post recapitulamos todo el proceso de construcción del patrón base del corsé con copas separadas. A partir de medidas reales desarrollamos el trazado completo del cuerpo, los entalles de cintura y cadera, la línea de esternón y la construcción de las copas A, B, C y D mediante el cálculo de perímetros y desarrollos de pecho.

    Un método técnico y sistemático pensado para sujetadores, corsés, bañadores y lencería femenina.

  • Copas para el patrón base del corsé

    Explicamos cómo ajustar correctamente el desarrollo vertical de pecho (DVP) en las copas del patrón base del corsé. Analizamos el diámetro base, los aros comerciales y el método geométrico de construcción para evitar el efecto “mega-copa” y obtener una forma esférica proporcionada y equilibrada.