El pantalón tear-away es una transformación del pantalón chándal de una pieza caracterizada por su apertura lateral completa mediante cierres de clic. Utilizado en deporte, medicina y escena, permite desvestirse o descubrir zonas anatómicas sin descalzarse. En este post analizamos su estructura, su lógica de transformación y sus limitaciones reales desde el punto de vista del patronaje.
Il Spencer femenino es una prenda entallada de cintura que deriva directamente del frac y de la levita. Su construcción se caracteriza por la ausencia de holgura en cintura, la presencia de solapa y cuello, y la típica costura de omoplato que estructura la espalda de la prenda.
Partiendo del patrón base de la americana, se desarrollan las transformaciones necesarias para definir el largo, el quiebre, la abotonadura y el trazado del cuello, así como la construcción de solapas, enformas y piezas de forrería. El proceso continúa con la apertura de la costura de omoplato, el ajuste de la sisa y el entalle de espalda, hasta obtener el despiece completo del cuerpo del Spencer.
Se trata de una prenda muy ajustada que requiere precisión en el patronaje y, en confección, una especial atención al equilibrio entre ceñido y vestibilidad.
En este post se analiza la rotación de la pinza de pecho en el patrón del cuerpo femenino a partir del patrón base. Se explica por qué la pinza de pecho no puede desaparecer y cómo puede trasladarse manteniendo la forma del busto. A través de distintos ejemplos se muestran rotaciones hacia el hombro, la línea de pecho y la cintura, sentando las bases para futuras transformaciones del patrón sin perder coherencia estructural.
En este post se muestra, paso a paso, la transformación del patrón base del chaleco masculino en un chaleco de ceremonia sin espalda. A partir de un modelo recto de tres botones con solapa façon trottoir, se explican las disposiciones previas, los criterios de proporción y las decisiones técnicas necesarias para adaptar el patrón al nuevo uso.
El artículo aborda la colocación de ojales en relación con el montante de pantalón, el trazado del quiebre y del cuello, la regulación del bajo del delantero y los ajustes de entalle en cintura y costuras. Se presta especial atención a la funcionalidad, la estética y la movilidad de la prenda.
Finalmente, se detalla el despiece específico de este tipo de chaleco de ceremonia, diferenciando claramente las piezas de tela principal y las de entretela de crin, así como los criterios de corte y orientación del hilo para un montaje correcto en sastrería clásica.
Desarrollo técnico completo del patrón del chaleco cruzado a partir de un chaleco base masculino. El post recorre todas las fases del proceso: definición del cruce, botonadura, escote, cuello tipo americana, solapa falsa y verdadera, despieces de forro, enformas, plastrones y bolsillos relojeros, con una reflexión final sobre el papel del patronista frente al diseño.
Transformación del patrón base del pantalón clásico para obtener un modelo de caballero con dos pliegues cerrados al derecho. El proceso aborda la creación de los pliegues, el ajuste de la parte posterior y el desplazamiento de la costura lateral para integrar bolsillos funcionales sin alterar el equilibrio del pantalón.
Transformación del patrón base de la falda recta mediante nesgas, explicada paso a paso.
El artículo muestra cómo definir sectores circulares, calcular el desarrollo del bajo y controlar el vuelo de la falda sin alterar el ajuste en cintura y cadera, con un ejemplo práctico completo.
La falda de vuelo natural se obtiene cerrando las pinzas del patrón base sastre para transformar ese volumen en una apertura suave en el bajo. El resultado es una falda fluida, proporcionada y muy fácil de confeccionar. Una transformación sencilla que mantiene la elegancia del corte sastre y funciona en prendas de diario, fiesta o ceremonia.
Aprende a patronar el bolsillo revólver del pantalón.
Este post explica cómo trazar su apertura, fondo y vistas, y cómo realizar el despiece completo con las proporciones adecuadas.
Incluye variantes ilustradas y recomendaciones de confección profesional.
La horquilla del pantalón une la parte delantera y trasera de la prenda. Este artículo explica sus proporciones, la diferencia entre las horquillas delantera y trasera y su relación con el montante y la holgura. Incluye fórmulas, ejemplos y las proporciones clásicas usadas en sastrería masculina
