• La estructura de los tejidos

    Analizamos la estructura básica de los tejidos producidos en telar mecánico, formados por el cruce perpendicular de urdimbre y trama. Se describen los principales tipos de tejidos según su disposición —lisos, asargados y labrados— así como el concepto de ligamento y su representación mediante la puesta en carta sobre papel cuadriculado. También se examina la relación entre densidad de hilos y tipo de cuadrícula utilizada para evitar deformaciones en el dibujo textil. Un contenido esencial para comprender la base estructural de cualquier tejido.

  • Los tejidos elásticos

    En este post analizamos el comportamiento de los tejidos elásticos y su implicación directa en el patronaje. Se explica cómo medir la tensión real de una tela, cómo calcular el porcentaje de reducción de los contornos y qué multiplicador aplicar en el patrón. Además, se detalla cómo convertir un patrón de tela plana en uno apto para tejido elástico mediante gradación horizontal o bidireccional, así como las precauciones necesarias en prendas con pinzas o formas complejas. Un contenido técnico fundamental para trabajar correctamente con telas de una o doble elasticidad.

  • Patrón del pantalón chándal de dos piezas

    Patrón del pantalón chándal de dos piezas basado en las mismas medidas y holguras que el modelo de una pieza, pero con una construcción diferente de la pierna.
    La colocación del recto hilo en delantero y espalda permite distinguir claramente las zonas anatómicas inferiores, definir mejor las perneras y separar las costuras laterales.
    Una base ampliamente utilizada en pantalones casuales y deportivos, válida para múltiples desarrollos aunque no siga una estructura sastre estricta.

  • El pantalón tear-away

    El pantalón tear-away es una transformación del pantalón chándal de una pieza caracterizada por su apertura lateral completa mediante cierres de clic. Utilizado en deporte, medicina y escena, permite desvestirse o descubrir zonas anatómicas sin descalzarse. En este post analizamos su estructura, su lógica de transformación y sus limitaciones reales desde el punto de vista del patronaje.

  • El Spencer femenino

    Il Spencer femenino es una prenda entallada de cintura que deriva directamente del frac y de la levita. Su construcción se caracteriza por la ausencia de holgura en cintura, la presencia de solapa y cuello, y la típica costura de omoplato que estructura la espalda de la prenda.

    Partiendo del patrón base de la americana, se desarrollan las transformaciones necesarias para definir el largo, el quiebre, la abotonadura y el trazado del cuello, así como la construcción de solapas, enformas y piezas de forrería. El proceso continúa con la apertura de la costura de omoplato, el ajuste de la sisa y el entalle de espalda, hasta obtener el despiece completo del cuerpo del Spencer.

    Se trata de una prenda muy ajustada que requiere precisión en el patronaje y, en confección, una especial atención al equilibrio entre ceñido y vestibilidad.

  • Rotación de la pinza de pecho en el patrón del cuerpo femenino

    En este post se analiza la rotación de la pinza de pecho en el patrón del cuerpo femenino a partir del patrón base. Se explica por qué la pinza de pecho no puede desaparecer y cómo puede trasladarse manteniendo la forma del busto. A través de distintos ejemplos se muestran rotaciones hacia el hombro, la línea de pecho y la cintura, sentando las bases para futuras transformaciones del patrón sin perder coherencia estructural.

  • Patrón base del cuerpo femenino

    En este post se desarrolla el patrón base del cuerpo femenino partiendo del patrón masculino, explicando de forma razonada el origen de la pinza de pecho como consecuencia del desarrollo horizontal y vertical del busto. Se analizan las diferencias estructurales entre ambos patrones, el cálculo y sentido del DVP y del DHP, y la compensación de alturas en el trazado. A lo largo del artículo se detalla el proceso completo de construcción del patrón, desde las cajas de cuello y hombros hasta la sisa y el entalle, finalizando con la obtención del patrón base en dos y en tres piezas.

  • Moulage del cuerpo del pantalón

    En este post analizamos cómo pasar del moulage del cuerpo del pantalón al patrón base, estudiando el comportamiento de las pinzas de glúteo y delantero, el desarrollo de la horquilla y la construcción de la cazuela genital. Un recorrido estructural imprescindible para comprender el patronaje del pantalón clásico y sus transformaciones.

  • Historia de las polainas

    Este artículo recorre la historia de las polainas desde sus orígenes antiguos hasta su uso moderno, analizando su función, tipologías y evolución a lo largo del tiempo. Se explica qué son las polainas, su etimología y los distintos nombres y variantes que han recibido según los contextos culturales y lingüísticos, como gaiters, spats, puttees o leggings.

    A través de ejemplos históricos, se muestra cómo las polainas derivan de protecciones antiguas como las grebas y las ócreas griegas, pasando por su uso militar, rural y ecuestre, hasta convertirse en un complemento distintivo de la indumentaria burguesa y victoriana. El texto aborda también su presencia en uniformes, en la moda, en la industria y en la cultura popular, subrayando su doble función protectora y simbólica.

    Un recorrido histórico que conecta indumentaria, técnica y contexto social para comprender la polaina como prenda funcional y como elemento de estilo a lo largo de los siglos.

  • Patrón del pantalón chándal de una pieza

    Este artículo explica el patrón base del pantalón chándal de una pieza, una construcción sencilla y poco estructurada que sirve como punto de partida para múltiples prendas de uso casual, deportivo y funcional. Se analizan sus características principales, los tejidos habituales, la posición de la cintura y su relación con otros tipos de pantalón más estructurados.

    El texto detalla las medidas necesarias para el trazado, explicando por qué el medio contorno de cadera y el montante sedente son las referencias fundamentales, y cómo a partir de ellas se deducen el resto de anchos y largos. Se pone especial atención en las diferencias de planteamiento respecto a pantalones más ajustados, tanto en proporciones como en método de cálculo.

    También se estudian las holguras horizontales y verticales, su relación entre sí y su influencia directa en la horquilla, el montante y el bajo de la pernera. Finalmente, se aclara la posición del derecho hilo y se justifica por qué este patrón puede aplicarse tanto a morfología masculina como femenina, diferenciándose únicamente en el comportamiento del rizado de cintura.