En este post analizamos los diferentes tipos de bolsillos que pueden incorporarse en la costura lateral de una falda o de un pantalón: bolsillo en costura, revólver, tejano y de vivos. También explicamos el fondo de bolsillo, su función estructural en el patrón y su correcta integración en el despiece para evitar deformaciones y tensiones en la prenda.
En este post analizamos dos transformaciones avanzadas del patrón base de la falda: la falda de paños y la falda de vuelo natural. A partir de la apertura de pinzas y la redistribución de costuras, el patrón base se convierte en nuevas estructuras que modifican el reparto del vuelo en el bajo. Estudiamos su construcción geométrica, el comportamiento del bies y sus aplicaciones en faldas de varios paños y vestidos de novia.
La falda de picos es una de las formas más antiguas de falda. Parte de una estructura de capa entera cuyo bajo no está redondeado, generando picos al colgar la tela desde la cintura. En este post analizamos su construcción geométrica, su origen histórico y sus posibilidades en vestidos de ceremonia, noche y novia.
En este artículo transformamos el patrón base de falda en una falda con canesú. Analizamos la separación del canesú, la apertura y cierre de pinzas y la unión correcta de las piezas para obtener un vuelo equilibrado y limpio.
Analizamos el aspecto y el montaje de los volantes de caracol, comparando los sistemas generados por circunferencias, sectores circulares y espiral de Arquímedes. Estudiamos cómo calcular su desarrollo, cómo varía el frunce según la estructura geométrica y cómo influye el tejido en el resultado final.
El volante o volado de caracol se construye a partir de espirales geométricas. En este post analizamos la espiral de dos centros para volantes de ancho constante, las de tres y cuatro centros para crecimientos progresivos, y la espiral de Arquímedes para desarrollos completos en 360 grados. Un enfoque técnico y claro aplicado al patronaje.
Analizamos la estructura básica de los tejidos producidos en telar mecánico, formados por el cruce perpendicular de urdimbre y trama. Se describen los principales tipos de tejidos según su disposición —lisos, asargados y labrados— así como el concepto de ligamento y su representación mediante la puesta en carta sobre papel cuadriculado. También se examina la relación entre densidad de hilos y tipo de cuadrícula utilizada para evitar deformaciones en el dibujo textil. Un contenido esencial para comprender la base estructural de cualquier tejido.
En este post analizamos el comportamiento de los tejidos elásticos y su implicación directa en el patronaje. Se explica cómo medir la tensión real de una tela, cómo calcular el porcentaje de reducción de los contornos y qué multiplicador aplicar en el patrón. Además, se detalla cómo convertir un patrón de tela plana en uno apto para tejido elástico mediante gradación horizontal o bidireccional, así como las precauciones necesarias en prendas con pinzas o formas complejas. Un contenido técnico fundamental para trabajar correctamente con telas de una o doble elasticidad.
Patrón del pantalón chándal de dos piezas basado en las mismas medidas y holguras que el modelo de una pieza, pero con una construcción diferente de la pierna.
La colocación del recto hilo en delantero y espalda permite distinguir claramente las zonas anatómicas inferiores, definir mejor las perneras y separar las costuras laterales.
Una base ampliamente utilizada en pantalones casuales y deportivos, válida para múltiples desarrollos aunque no siga una estructura sastre estricta.
El pantalón tear-away es una transformación del pantalón chándal de una pieza caracterizada por su apertura lateral completa mediante cierres de clic. Utilizado en deporte, medicina y escena, permite desvestirse o descubrir zonas anatómicas sin descalzarse. En este post analizamos su estructura, su lógica de transformación y sus limitaciones reales desde el punto de vista del patronaje.
