• Patrón de las polainas

    En este post se desarrolla el patrón de una polaina a partir del moulage de la pierna, desde la línea de jarrete hasta el empeine. A partir de las piezas obtenidas del modelado, se construye una polaina con dos costuras —delantera y trasera— incorporando la holgura necesaria para su correcta funcionalidad.

    Se explica cómo redistribuir las costuras, ajustar la altura bajo la rodilla, eliminar pinzas innecesarias y diseñar el sistema de sujeción al pie mediante hebilla. Un proceso completo de patronaje técnico pensado tanto para la comprensión del volumen como para una confección precisa y coherente.

  • Patrón del pantalón chándal de una pieza

    Este artículo explica el patrón base del pantalón chándal de una pieza, una construcción sencilla y poco estructurada que sirve como punto de partida para múltiples prendas de uso casual, deportivo y funcional. Se analizan sus características principales, los tejidos habituales, la posición de la cintura y su relación con otros tipos de pantalón más estructurados.

    El texto detalla las medidas necesarias para el trazado, explicando por qué el medio contorno de cadera y el montante sedente son las referencias fundamentales, y cómo a partir de ellas se deducen el resto de anchos y largos. Se pone especial atención en las diferencias de planteamiento respecto a pantalones más ajustados, tanto en proporciones como en método de cálculo.

    También se estudian las holguras horizontales y verticales, su relación entre sí y su influencia directa en la horquilla, el montante y el bajo de la pernera. Finalmente, se aclara la posición del derecho hilo y se justifica por qué este patrón puede aplicarse tanto a morfología masculina como femenina, diferenciándose únicamente en el comportamiento del rizado de cintura.

  • Patrón base de la polaina

    En este post se explica paso a paso cómo obtener el patrón base de la polaina partiendo del patrón de la pierna obtenido mediante moulage y puesta a plano de la glasilla. Se analizan las piezas implicadas, la elección del derecho hilo y del aplomo según el uso de la prenda, así como las distintas posibilidades de cierre. El artículo desarrolla las variantes de polaina de una sola pieza, de dos piezas y de cuatro piezas, mostrando cómo adaptar el patrón en función de su función y construcción.

  • La pieza rodillera

    En este post se desarrolla paso a paso la construcción de la pieza rodillera a partir del patrón obtenido por moulage sobre una pierna masculina. Se explica cómo adaptar el patronaje cuando la prenda debe responder a una postura concreta, como ocurre en los pantalones de motociclista, donde la comodidad en posición sentada es esencial. A través del despiece de niveles, el uso del desarrollo horizontal y la correcta colocación del derecho hilo, se obtiene una rodillera funcional integrada en el patrón de la pierna.

  • Despiece de la pierna en dos niveles y patronaje

    En este artículo se desarrolla el patronaje de la pierna en dos niveles a partir del moulage, utilizando una única costura horizontal en la línea de jarrete. Se explica paso a paso cómo unir los niveles inferiores, verificar el ajuste mediante las medidas del modelo y calcular correctamente el desarrollo de rodilla. El post muestra distintos despieces posibles y sienta las bases para generar múltiples variantes de patrones de pierna en futuros desarrollos.

  • Puesta a plano de la glasilla del bustier

    En este artículo se explica el proceso completo de puesta a plano de la glasilla del bustier, transformando las piezas obtenidas por moulage en un patrón técnico preciso. Se detallan los materiales necesarios, el desmontaje correcto de las piezas, el marcado de pliegues, costuras y piquetes, así como el trazado definitivo sobre papel. Un paso fundamental para pasar del volumen al plano antes del montaje del bustier o corsé envarillado.

  • Chaleco de ceremonia

    En este post se muestra, paso a paso, la transformación del patrón base del chaleco masculino en un chaleco de ceremonia sin espalda. A partir de un modelo recto de tres botones con solapa façon trottoir, se explican las disposiciones previas, los criterios de proporción y las decisiones técnicas necesarias para adaptar el patrón al nuevo uso.

    El artículo aborda la colocación de ojales en relación con el montante de pantalón, el trazado del quiebre y del cuello, la regulación del bajo del delantero y los ajustes de entalle en cintura y costuras. Se presta especial atención a la funcionalidad, la estética y la movilidad de la prenda.

    Finalmente, se detalla el despiece específico de este tipo de chaleco de ceremonia, diferenciando claramente las piezas de tela principal y las de entretela de crin, así como los criterios de corte y orientación del hilo para un montaje correcto en sastrería clásica.

  • Patrón del chaleco cruzado

    Desarrollo técnico completo del patrón del chaleco cruzado a partir de un chaleco base masculino. El post recorre todas las fases del proceso: definición del cruce, botonadura, escote, cuello tipo americana, solapa falsa y verdadera, despieces de forro, enformas, plastrones y bolsillos relojeros, con una reflexión final sobre el papel del patronista frente al diseño.

  • Patrón del chaleco femenino proporcional

    Partiendo del chaleco masculino, en este post se desarrolla el trazado completo del chaleco femenino de forma proporcional.
    A lo largo del proceso se introduce el pecho femenino mediante los desarrollos vertical y horizontal, sin alterar la lógica estructural del patrón original.
    El objetivo es comprender cómo adaptar una base masculina a la morfología femenina respetando proporciones, recorridos y equilibrio del trazado.
    Un ejercicio técnico pensado para entender el pecho como construcción geométrica y no como añadido posterior al patrón.