• Gradación o escalado del pantalón infantil desde los 4 a los 18 años

    En este post analizamos la gradación o escalado del pantalón infantil desde los 4 hasta los 18 años, partiendo de un trazado base enteramente proporcional. Estudiamos la ubicación de los puntos de ancla, la progresión de largos desde cadera hasta bajo, el comportamiento del montante y la absorción de las variaciones de cintura en la parte posterior. Un análisis técnico que permite comprender cómo se distribuyen realmente las ratios de gradación y cuándo conviene segmentar el tallaje para obtener planchas más regulares.

  • Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

    En este post desarrollamos paso a paso el procedimiento completo de gradación del pantalón clásico de hombre. Partimos de una tabla antropométrica, unificamos el Drop, ajustamos cadera y montante, calculamos las ratios de gradación y construimos la leyenda de escalado. Finalmente aplicamos el procedimiento en la plancha, incluyendo el trazado y división de entretallas.

  • Plancha de Gradación del pantalón base de caballero

    En este post presentamos la plancha de gradación del pantalón clásico de caballero para conformación normal, desde la talla 42/34 hasta la 60/53. Analizamos los cambios de progresión en cintura y cadera, la variación del Drop en las tallas superiores y los quiebres que se generan en las entretallas. También discutimos posibles ajustes de tabla para obtener gradaciones más homogéneas en pantalones sueltos y en trajes.

  • Las ratios de la gradación del pantalón proporcional

    En este post analizamos las ratios de la gradación del pantalón proporcional y su aplicación en caballero, mujer y niño. Se estudian las diferencias en el sistema de pinzas, las medidas necesarias para el escalado (cadera, cintura, montante, largo total y rodilla) y la correcta dirección de las progresiones en la plancha. Un enfoque estructural que permite mantener un único sistema proporcional válido para distintas conformaciones.

  • Patrón del pantalón chándal de dos piezas

    Patrón del pantalón chándal de dos piezas basado en las mismas medidas y holguras que el modelo de una pieza, pero con una construcción diferente de la pierna.
    La colocación del recto hilo en delantero y espalda permite distinguir claramente las zonas anatómicas inferiores, definir mejor las perneras y separar las costuras laterales.
    Una base ampliamente utilizada en pantalones casuales y deportivos, válida para múltiples desarrollos aunque no siga una estructura sastre estricta.

  • El pantalón tear-away

    El pantalón tear-away es una transformación del pantalón chándal de una pieza caracterizada por su apertura lateral completa mediante cierres de clic. Utilizado en deporte, medicina y escena, permite desvestirse o descubrir zonas anatómicas sin descalzarse. En este post analizamos su estructura, su lógica de transformación y sus limitaciones reales desde el punto de vista del patronaje.

  • Moulage del cuerpo del pantalón

    En este post analizamos cómo pasar del moulage del cuerpo del pantalón al patrón base, estudiando el comportamiento de las pinzas de glúteo y delantero, el desarrollo de la horquilla y la construcción de la cazuela genital. Un recorrido estructural imprescindible para comprender el patronaje del pantalón clásico y sus transformaciones.

  • Patrón del pantalón chándal de una pieza

    Este artículo explica el patrón base del pantalón chándal de una pieza, una construcción sencilla y poco estructurada que sirve como punto de partida para múltiples prendas de uso casual, deportivo y funcional. Se analizan sus características principales, los tejidos habituales, la posición de la cintura y su relación con otros tipos de pantalón más estructurados.

    El texto detalla las medidas necesarias para el trazado, explicando por qué el medio contorno de cadera y el montante sedente son las referencias fundamentales, y cómo a partir de ellas se deducen el resto de anchos y largos. Se pone especial atención en las diferencias de planteamiento respecto a pantalones más ajustados, tanto en proporciones como en método de cálculo.

    También se estudian las holguras horizontales y verticales, su relación entre sí y su influencia directa en la horquilla, el montante y el bajo de la pernera. Finalmente, se aclara la posición del derecho hilo y se justifica por qué este patrón puede aplicarse tanto a morfología masculina como femenina, diferenciándose únicamente en el comportamiento del rizado de cintura.

  • La pieza rodillera

    En este post se desarrolla paso a paso la construcción de la pieza rodillera a partir del patrón obtenido por moulage sobre una pierna masculina. Se explica cómo adaptar el patronaje cuando la prenda debe responder a una postura concreta, como ocurre en los pantalones de motociclista, donde la comodidad en posición sentada es esencial. A través del despiece de niveles, el uso del desarrollo horizontal y la correcta colocación del derecho hilo, se obtiene una rodillera funcional integrada en el patrón de la pierna.

  • Despiece de la pierna en dos niveles y patronaje

    En este artículo se desarrolla el patronaje de la pierna en dos niveles a partir del moulage, utilizando una única costura horizontal en la línea de jarrete. Se explica paso a paso cómo unir los niveles inferiores, verificar el ajuste mediante las medidas del modelo y calcular correctamente el desarrollo de rodilla. El post muestra distintos despieces posibles y sienta las bases para generar múltiples variantes de patrones de pierna en futuros desarrollos.