• Montaje de la base del bustier

    En este artículo se explica el proceso completo de montaje de la base del bustier, continuando el trabajo previo de moulage y puesta a plano. Se detallan los materiales más adecuados según el uso —costura, modistería o teatro—, el añadido de relargos y costuras, el montaje de las piezas, el tratamiento de las costuras, la colocación de bieses, pasaballenas y varillas, así como el acabado previo a la prueba sobre el maniquí. Un recorrido técnico y práctico por una de las fases fundamentales en la construcción del bustier.

  • Moulage o modelaje – Procedimiento de colocación de los bolducs.

    En esta tercera parte dedicada al moulage o modelaje se explica de forma detallada el procedimiento completo de colocación de los bolducs en el maniquí.

    El post aborda paso a paso la definición de las líneas fundamentales del cuerpo —mitad espalda, cintura, cadera, entrepierna, pecho, escote, costura lateral, hombro, entalles y sisa— haciendo hincapié en la correcta medición, el paralelismo entre líneas y el uso del aplomo y el espejo como herramientas de control.

    Se trata de un contenido técnico esencial para preparar correctamente el maniquí antes de iniciar cualquier trabajo de modelaje tridimensional.

  • Moulage o modelaje del patrón base de la pierna de caballero

    En este artículo abordamos el moulage del patrón base de la pierna masculina aplicado directamente sobre un modelo real.

    A través de la colocación precisa de cintas guía y el modelaje progresivo con glasilla, obtenemos un molde anatómico que respeta la forma real de la pierna, sus ejes y volúmenes.

    Este procedimiento permite comprender en profundidad la construcción de la horquilla, la relación entre delantero y espalda y la lógica estructural del patrón antes de su paso a plano.

  • Moulage o modelaje – Cómo empezar

    Con este artículo se inicia una serie dedicada al moulage o modelaje, la técnica que permite crear modelos directamente sobre el maniquí sin recurrir previamente al patrón bidimensional. Se presenta el moulage como una disciplina fundamentalmente artística y, al mismo tiempo, como una herramienta clave para la investigación y evolución del patronaje.

    El post describe detalladamente los materiales necesarios para comenzar: maniquí, glasilla, herramientas de costura, plancha, trapos, hilos y bolducs, explicando la función de cada uno y los criterios técnicos para su correcta elección. Se hace especial hincapié en la importancia del maniquí, del espejo y de la preparación adecuada del entorno de trabajo.

    A continuación se introduce el uso del bolduc como elemento esencial para marcar las líneas estructurales del cuerpo sobre el maniquí, enumerando las principales líneas de construcción que deben conocerse antes de modelar. El artículo concluye preparando el terreno para el siguiente post de la serie, dedicado al procedimiento detallado de colocación de los bolducs.

  • Patronaje versus Moulage o Modelaje

    En este artículo se reflexiona sobre las diferencias fundamentales entre el patronaje bidimensional y el moulage o modelaje tridimensional como técnicas para cubrir el cuerpo. Se explican los conceptos de patronaje, gradación y transformación del patrón base, así como el papel del moulage en la adaptación directa de la prenda sobre el maniquí o sobre el cuerpo real del cliente.

    El texto analiza críticamente la estandarización del cuerpo en la moda contemporánea, la producción masiva del prêt à porter y sus consecuencias sociales, económicas y humanas, frente al trabajo de modistas, sastres y artesanos del vestir, capaces de atender la asimetría y diversidad real de los cuerpos.

    A través de una experiencia personal, el artículo pone en valor la función social del oficio y la importancia de conservar técnicas tradicionales que permiten cubrir cualquier cuerpo de forma digna. Finalmente, se plantea la apertura de una nueva línea dedicada al modelaje como herramienta creativa y correctiva del patronaje, con el objetivo de preservar y actualizar un conocimiento en vías de desaparición.

  • Pantalón-sarruel de ocho cinturones

    Guía completa para construir el pantalón-sarruel de ocho cinturones, partiendo del patrón base y desarrollando canesús, bolsillos, bragueta, polainas y espinilleras. Incluye explicación del fuelle, referencias a posts técnicos y todas las piezas necesarias para reproducir el modelo.

  • Pantalón clásico para conformación atlética

    Descubre cómo trazar el pantalón clásico para conformación atlética y en qué se diferencia del patrón de la conformación normal. Analizamos las tallas, las variaciones en la pinza de espalda y los pequeños ajustes necesarios en las piezas del delantero y la espalda para lograr un patrón equilibrado y preciso.

  • Trazado base de la falda sastre recta

    Aprende la lógica completa de la falda sastre recta, uno de los patrones esenciales del patronaje geométrico. En esta guía descubrirás las medidas necesarias, los principios que estructuran el patrón y la diferencia entre la morfología masculina y femenina, con una figura híbrida creada para este proyecto. Incluye un vídeo detallado del trazado, consejos profesionales y herramientas recomendadas para trabajar tanto en taller como en patronaje digital.

  • Pantalón para conformación obesa

    Este artículo explica el trazado base del pantalón clásico para conformación obesa, destinado a clientes con un Drop positivo (igual o mayor cintura que pecho).
    Se detalla cómo calcular el valor de obesidad, cómo ajustar el patrón para equilibrar proporciones y las diferencias respecto al pantalón de conformación robusta.
    Incluye el desarrollo completo de delantero y espalda, con las medidas y parámetros constructivos actualizados para la talla 50/51 Drop +1.

  • Inversión pélvica  en el pantalón

    Este artículo explica cómo modificar el patrón del pantalón para adaptarlo a una inversión pélvica o postura con pelvis adelantada.
    El ajuste corrige el aplanamiento de los glúteos mediante el enderezamiento de la costura de fondo y la reducción controlada del recorrido de cintura trasera.
    Se muestran tres niveles de basculación y su efecto en el equilibrio del pantalón.