En este tercer paso del patrón de la falda aprendemos a trazar el vuelo. A partir del canesú se construyen faldas rectas, entubadas o con vuelo, según se usen rectángulos o trapecios. Se explican las diferencias entre trapecios y sectores circulares, la importancia de redondear los bajos y el uso de nesgas o godets para distribuir el vuelo de forma uniforme
Publicado originalmente el 19 Mayo 2013 Patrón de la faldaTrazado del canesú El trazado del canesú de la falda es común para los cuerpos de hombre, mujer, niños y niñas. La única diferencia será el sistema de pinzas que se aplicará…
La falda se estructura en dos partes: el canesú, que ajusta al cuerpo hasta la cadera, y el vuelo, que define el volumen. El patrón tipo es la falda recta, a partir de la cual se derivan las variantes entubada, evasée y circular según el desarrollo aplicado
En este artículo explicamos cómo incrementar el volumen de una pieza en un patrón de moda mediante la combinación de formas geométricas: rectángulo, sector circular y cono truncado
En esta cuarta entrega de Formas geométricas, se analizan los fundamentos para construir las líneas base de un patrón.
El texto explica cómo el cuerpo humano puede abstraerse mediante figuras geométricas —cilindros, prismas y pirámides truncadas— para definir el área de trabajo y los contornos de un patrón de tronco.
Se desarrolla paso a paso la deducción de medidas verticales y horizontales, el cálculo del rectángulo delimitador y la aplicación de holguras según el tipo de prenda (faja, pantalón o corsé).
A través de ejemplos prácticos se muestra cómo se transforman los volúmenes en trapecios y cómo se distribuyen las pinzas para adaptar el patrón a la morfología masculina.
En este post analizamos cómo el cuerpo humano puede representarse mediante conos truncados y secciones elípticas.
A través del estudio del canesú y la falda, se explica cómo la inclinación y el desplazamiento de la costura lateral afectan tanto al equilibrio visual como a la funcionalidad del patrón.
El texto destaca la importancia de entender la bilateralidad de la cintura y la morfología del cuerpo para construir patrones más realistas y ergonómicos.
Se concluye comparando el uso del cono truncado frente al prisma truncado en el patronaje geométrico.
En este artículo estudiamos la proporción del largo de brazo y la caída de hombro a partir de la medida de tronco, utilizando el número áureo φ como base de cálculo.
A partir de la estatura o del tronco —según convenga— se explican las fórmulas para deducir las longitudes entre séptima vértebra, codo, puño y punta del acromion, mostrando su aplicación práctica en patronaje y anatomía proporcional.
Incluye diagramas explicativos, fórmulas geométricas y observaciones útiles para comprender la relación entre el cuerpo humano y la proporción áurea en el diseño de mangas y estructuras superiores del cuerpo
Este artículo explica cómo se definen las tallas en la confección y el patronaje industrial.
Describe la relación entre las medidas proporcionales, los drops y los largos, y cómo estos factores generan múltiples sub-tallas dentro de una misma talla base.
También aborda la importancia de las tablas de medidas aritméticas y su aplicación en la moda masculina y femenina, destacando las diferencias entre sistemas nacionales e internacionales de tallaje.
Incluye ejemplos de tablas estándar y una tabla de conversión de tallas femeninas
El Drop es una variable paralela a la escala de tallas que sintetiza los tres somatotipos en cinco conformaciones: junior, atlética, normal, robusta y obesa. Cada una se relaciona con una franja de edad y con proporciones corporales distintas, lo que influye directamente en el corte de los patrones de sastrería.
En el hombre el Drop se mide como la diferencia entre el pecho y la cintura; en la mujer, entre pecho y cadera. Esto asegura un ajuste más real y preciso en el patronaje y la confección industrial
Este artículo explica cómo tomar medidas de largos secundarios y otras específicas en patronaje. Se incluyen la estatura, la caída de hombro (delantera y trasera), los tres largos del pantalón (delantero, mitad espalda y lateral), el largo de americana, el largo de hombro y la medida de la carga o puñal en pantalones masculinos. Cada una de estas medidas tiene aplicaciones concretas en sastrería y confección, y su correcta toma garantiza precisión en el diseño y ajuste de las prendas
