• Moulage o modelaje – Procedimiento de colocación de los bolducs

    En este segundo artículo de la serie dedicada al moulage o modelaje se explica detalladamente el procedimiento de colocación de los bolducs sobre el maniquí, elemento fundamental para marcar las líneas de aplomo necesarias en la construcción de una prenda mediante modelaje.

    El post comienza con la determinación de la talla real del maniquí a partir de tablas normalizadas, destacando la importancia de no confiar únicamente en la talla impresa. A continuación se describe, paso a paso, la colocación del primer bolduc correspondiente a la línea de mitad delante, explicando la correcta fijación con alfileres, el uso del aplomo y la importancia de la observación mediante el espejo.

    Se analizan también las precauciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad, la estabilidad del bolduc y la precisión del trazado. El artículo sienta así las bases para continuar, en el siguiente post de la serie, con el procedimiento completo de colocación del resto de bolducs sobre el maniquí.

  • Moulage o modelaje – Cómo empezar

    Con este artículo se inicia una serie dedicada al moulage o modelaje, la técnica que permite crear modelos directamente sobre el maniquí sin recurrir previamente al patrón bidimensional. Se presenta el moulage como una disciplina fundamentalmente artística y, al mismo tiempo, como una herramienta clave para la investigación y evolución del patronaje.

    El post describe detalladamente los materiales necesarios para comenzar: maniquí, glasilla, herramientas de costura, plancha, trapos, hilos y bolducs, explicando la función de cada uno y los criterios técnicos para su correcta elección. Se hace especial hincapié en la importancia del maniquí, del espejo y de la preparación adecuada del entorno de trabajo.

    A continuación se introduce el uso del bolduc como elemento esencial para marcar las líneas estructurales del cuerpo sobre el maniquí, enumerando las principales líneas de construcción que deben conocerse antes de modelar. El artículo concluye preparando el terreno para el siguiente post de la serie, dedicado al procedimiento detallado de colocación de los bolducs.

  • Patronaje versus Moulage o Modelaje

    En este artículo se reflexiona sobre las diferencias fundamentales entre el patronaje bidimensional y el moulage o modelaje tridimensional como técnicas para cubrir el cuerpo. Se explican los conceptos de patronaje, gradación y transformación del patrón base, así como el papel del moulage en la adaptación directa de la prenda sobre el maniquí o sobre el cuerpo real del cliente.

    El texto analiza críticamente la estandarización del cuerpo en la moda contemporánea, la producción masiva del prêt à porter y sus consecuencias sociales, económicas y humanas, frente al trabajo de modistas, sastres y artesanos del vestir, capaces de atender la asimetría y diversidad real de los cuerpos.

    A través de una experiencia personal, el artículo pone en valor la función social del oficio y la importancia de conservar técnicas tradicionales que permiten cubrir cualquier cuerpo de forma digna. Finalmente, se plantea la apertura de una nueva línea dedicada al modelaje como herramienta creativa y correctiva del patronaje, con el objetivo de preservar y actualizar un conocimiento en vías de desaparición.

  • Chaleco de ceremonia

    En este post se muestra, paso a paso, la transformación del patrón base del chaleco masculino en un chaleco de ceremonia sin espalda. A partir de un modelo recto de tres botones con solapa façon trottoir, se explican las disposiciones previas, los criterios de proporción y las decisiones técnicas necesarias para adaptar el patrón al nuevo uso.

    El artículo aborda la colocación de ojales en relación con el montante de pantalón, el trazado del quiebre y del cuello, la regulación del bajo del delantero y los ajustes de entalle en cintura y costuras. Se presta especial atención a la funcionalidad, la estética y la movilidad de la prenda.

    Finalmente, se detalla el despiece específico de este tipo de chaleco de ceremonia, diferenciando claramente las piezas de tela principal y las de entretela de crin, así como los criterios de corte y orientación del hilo para un montaje correcto en sastrería clásica.

  • Patrón del chaleco cruzado

    Desarrollo técnico completo del patrón del chaleco cruzado a partir de un chaleco base masculino. El post recorre todas las fases del proceso: definición del cruce, botonadura, escote, cuello tipo americana, solapa falsa y verdadera, despieces de forro, enformas, plastrones y bolsillos relojeros, con una reflexión final sobre el papel del patronista frente al diseño.

  • Patrón del chaleco femenino proporcional

    Partiendo del chaleco masculino, en este post se desarrolla el trazado completo del chaleco femenino de forma proporcional.
    A lo largo del proceso se introduce el pecho femenino mediante los desarrollos vertical y horizontal, sin alterar la lógica estructural del patrón original.
    El objetivo es comprender cómo adaptar una base masculina a la morfología femenina respetando proporciones, recorridos y equilibrio del trazado.
    Un ejercicio técnico pensado para entender el pecho como construcción geométrica y no como añadido posterior al patrón.

  • Chaleco con cuello

    En este post analizamos cómo patronar un chaleco con cuello, diferenciando entre chaleco con cuello verdadero (con quiebre) y chaleco con cuello falso o postizo. Se explica qué es el quiebre, cómo funciona la solapa y cómo obtener ambos tipos de cuello a partir del patrón base del chaleco masculino.

  • Las diferentes formas del chaleco.

    Este artículo analiza las principales formas del chaleco clásico a partir de un mismo patrón base. Se estudian las variantes con o sin espalda, con o sin cuello, rectas o cruzadas, así como los diferentes tipos de escote, explicando su origen, su función y su lógica constructiva. Un recorrido técnico y cultural que muestra las múltiples posibilidades del chaleco dentro del patronaje tradicional.

  • Despiece del patrón del chaleco

    En este artículo se desarrolla el despiece del patrón base del chaleco masculino para generar el forro, las enformas y los plastrones. Partiendo del patrón base, se analizan distintas formas de montaje según la técnica de confección, desde procedimientos más industriales hasta la sastrería clásica.

    El post explica cómo trazar y recortar las enformas del delantero y de la espalda, cómo organizar el forro interior y exterior y cómo obtener los plastrones tradicionales de crin, fundamentales en el montaje clásico del chaleco. Un contenido pensado para comprender el porqué del despiece y no solo su ejecución.