• Despiece 1 – El bolsillo abierto en la costura lateral

    En este primer despiece dedicado a los bolsillos analizamos el bolsillo abierto en la costura lateral y la construcción de su fondo.
    El artículo explica cómo determinar la apertura correcta mediante piquetes, cómo definir el área del fondo de bolsillo y las distintas opciones de patronaje en una o dos piezas.
    Se aborda también la función de la enforma interior, su dimensión y posición, así como detalles técnicos destinados a mejorar el uso y el mantenimiento del bolsillo, como las líneas curvas inferiores que evitan la acumulación de pelusa.

  • Despiece 5 – El bolsillo trasero de vivos

    En este quinto despiece dedicado a los bolsillos estudiamos el bolsillo trasero de vivos y la construcción de su fondo.
    A partir del mismo procedimiento utilizado en el bolsillo lateral, el artículo explica cómo adaptar el fondo cuando su desarrollo es vertical, cómo gestionar pinzas de entalle pronunciadas y cuándo es necesario corregir el largo para recuperar la forma del bolsillo.
    Se analizan también el posicionamiento final del bolsillo, el cálculo del largo de los vivos y la definición de la tapeta, trabajando directamente sobre el patrón del fondo para mayor precisión técnica.

  • Despiece 4 – El bolsillo tejano

    En este cuarto despiece dedicado a los bolsillos analizamos el bolsillo tejano y la construcción de su fondo.
    Partiendo del mismo procedimiento utilizado en el bolsillo revólver, veremos cómo adaptar el corte cuando la abertura es horizontal, integrando la pinza del delantero para hacerla desaparecer por patronaje.
    El artículo explica paso a paso cómo definir el pulido del corte, el volumen del fondo de bolsillo y la holgura necesaria para permitir una correcta introducción de la mano, respetando la línea de caderas y los piquetes de referencia.
    Un enfoque técnico y claro, pensado para comprender la lógica constructiva del bolsillo tejano en pantalones y faldas.

  • Pantalón de pinzas clásico

    Transformación del patrón base del pantalón clásico para obtener un modelo de caballero con dos pliegues cerrados al derecho. El proceso aborda la creación de los pliegues, el ajuste de la parte posterior y el desplazamiento de la costura lateral para integrar bolsillos funcionales sin alterar el equilibrio del pantalón.

  • Pantalón-sarruel de ocho cinturones

    Guía completa para construir el pantalón-sarruel de ocho cinturones, partiendo del patrón base y desarrollando canesús, bolsillos, bragueta, polainas y espinilleras. Incluye explicación del fuelle, referencias a posts técnicos y todas las piezas necesarias para reproducir el modelo.

  • Pantalón clásico para conformación atlética

    Descubre cómo trazar el pantalón clásico para conformación atlética y en qué se diferencia del patrón de la conformación normal. Analizamos las tallas, las variaciones en la pinza de espalda y los pequeños ajustes necesarios en las piezas del delantero y la espalda para lograr un patrón equilibrado y preciso.

  • Pantalón para conformación obesa

    Este artículo explica el trazado base del pantalón clásico para conformación obesa, destinado a clientes con un Drop positivo (igual o mayor cintura que pecho).
    Se detalla cómo calcular el valor de obesidad, cómo ajustar el patrón para equilibrar proporciones y las diferencias respecto al pantalón de conformación robusta.
    Incluye el desarrollo completo de delantero y espalda, con las medidas y parámetros constructivos actualizados para la talla 50/51 Drop +1.

  • Inversión pélvica  en el pantalón

    Este artículo explica cómo modificar el patrón del pantalón para adaptarlo a una inversión pélvica o postura con pelvis adelantada.
    El ajuste corrige el aplanamiento de los glúteos mediante el enderezamiento de la costura de fondo y la reducción controlada del recorrido de cintura trasera.
    Se muestran tres niveles de basculación y su efecto en el equilibrio del pantalón.

  • Pantalón para conformación robusta

    El pantalón para conformación robusta se traza a partir del patrón base, adaptando las proporciones a las características de los cuerpos con Drop -3 a -1.
    En este post se explican las medidas específicas, el cálculo del valor de obesidad y el proceso de construcción del trazado, detallando las diferencias con el patrón de conformación normal y cómo obtener una correcta holgura en caderas y cintura.

  • Patrón del pantalón conformado

    El patrón del pantalón conformado muestra cómo varía la forma del pantalón según la complexión del cuerpo: atlética, normal, robusta u obesa.
    A través del concepto de Drop, se analizan las diferencias en cintura, cadera y montante, y se explica por qué un mismo contorno de pecho puede generar tallas y proporciones distintas.
    Una guía esencial para entender cómo adaptar el patrón base a cada conformación.