Patrón del pantalón chándal de una pieza
Características principales de los pantalones de chándal de una pieza
Los pantalones de chándal de una sola pieza presentan una forma poco estructurada, mientras que los patrones de chándal de dos piezas permiten definir mejor la forma de la pierna.
El patrón base del pantalón de chándal de una pieza se utiliza en prendas de uso casual, deportivo y de trabajo, así como en bóxers, pantalones de pijama y sobreprendas, por ejemplo en pantalones impermeables o chubasqueros.
Este patrón constituye la base desde la que evolucionan otros tipos de pantalón más estructurados, como el pantalón vaquero.
Generalmente se fabrica en tejidos de punto, lo que permite prescindir de un ajuste anatómico preciso.
Este tipo de pantalón suele posicionarse entre 2 y 4 centímetros por encima de la cintura real del pantalón.
Medidas necesarias para el trazado de esta base
Las medidas necesarias para realizar este patrón son el medio contorno de cadera, que determina los anchos, y las medidas de montante sedente y largo de entrepierna, que determinan los largos.
Este tipo de pantalón se ajusta a la cintura mediante una goma y/o un cordón. Como consecuencia de este sistema de ajuste, en la cintura aparece un rizado producido por la contracción de la goma o por la acción del cordón. En este tipo de construcción, la medida exacta de la cinturilla no es determinante, ya que el ajuste final lo proporciona el sistema elástico.
Las otras medidas de anchos y largos necesarias para el patrón se deducen a partir de estas medidas base. La forma de deducirlas es diferente de la que se utiliza en prendas más estructuradas, tanto en el planteamiento general como en algunas de sus proporciones.
En lo que se refiere a las proporciones empleadas para obtener las medidas deducidas, la posición de la rodilla se sitúa en la mitad del recorrido del largo de entrepierna, mientras que en prendas más definidas se localiza a los nueve dieciseisavos del largo total de la pierna, es decir, a nueve dieciseisavos de la suma del montante y el largo de entrepierna.
El montante sedente se utilizará principalmente en prendas deportivas. Tal y como se verá en el trazado, la altura de cadera se calcula a partir de la mitad del montante. Esto se debe al incremento de 2 a 4 centímetros de holgura vertical que se añade al montante en el trazado, así como al incremento propio del desarrollo de la medida al tomar el montante con el modelo sentado sobre un plano horizontal.
Diferentes holguras
La única medida de ancho de este patrón es el medio contorno de cadera, al que se le añadirá una holgura horizontal.
Para unos pantalones de forma normal, la holgura aconsejada es de 3 cm sobre la media cadera, por lo que la prenda acabada tendrá 6 centímetros más que el contorno de cadera del cliente.
Para unos pantalones anchos, se pueden añadir 7 cm a la media cadera, lo que dará como resultado una prenda con 14 centímetros más que el contorno del cliente.
La holgura vertical del montante puede calcularse como la mitad de la holgura de cadera, redondeada hacia arriba. Es decir, en el caso de una holgura horizontal de 3 cm, se puede establecer una holgura vertical de 2 cm; y en el caso de una holgura de 7 cm, una holgura vertical de 4 cm.
La horquilla de espalda puede aumentarse en un cuarto de la holgura vertical del montante.
El bajo de la pernera se establecerá como un tercio del rectángulo de cadera, incluyendo holguras y sin contar las horquillas. No obstante, el ancho del bajo del pantalón puede variar según el gusto del estilista o del cliente.
El derecho hilo en los pantalones de una pieza, a banda y tejanos
El pantalón de chándal de una pieza lleva el derecho hilo en la costura lateral.
Los pantalones a banda y los pantalones tejanos se construyen con la costura lateral compartida, lo que permite considerar a los tres pantalones como pertenecientes a una misma familia.
Pantalón apto para ambas morfologías
Dado que el patrón se realiza utilizando como única medida de ancho el medio contorno de cadera, este patrón puede aplicarse tanto a la morfología masculina como a la morfología femenina.
La única diferencia es que, en la morfología femenina, al existir generalmente un menor contorno de cintura, el pantalón llevado por una mujer presentará un mayor rizado en la cintura.