Patron du pantalon de survêtement en deux pièces basé sur les mêmes mesures et les mêmes aisances que le modèle en une seule pièce, mais avec une construction différente de la jambe.
La position du droit fil sur le devant et le dos permet de distinguer clairement les zones inférieures de la jambe et de structurer les perneras.
Une base très utilisée pour pantalons casual, vêtements sportifs, bermudas et shorts.
Le pantalon tear-away est une transformation du pantalon de survêtement en une pièce, caractérisée par une ouverture latérale complète à boutons pression. Utilisé dans le sport, le milieu médical et la scène, il permet de se dévêtir rapidement sans se déchausser. Cet article en analyse la logique constructive et les limites fonctionnelles.
Cet article présente le patron du pantalon de survêtement en une seule pièce, une construction simple et peu structurée utilisée pour les vêtements de sport, de détente et de travail. Il en décrit les caractéristiques, les tissus employés et la position de la taille par rapport au corps.
Le texte explique les mesures nécessaires au tracé, en mettant l’accent sur le demi-tour de hanches et le montante assise, ainsi que sur la manière dont les autres dimensions sont déduites. Les différences méthodologiques avec les pantalons plus structurés sont clairement exposées.
Les aisances horizontales et verticales sont analysées en détail, ainsi que leur impact sur la fourche, le montante et le bas de jambe. Enfin, l’article précise la position du droit fil et justifie l’utilisation de ce patron pour les morphologies masculines et féminines.
Cet article aborde la question du corps de référence le plus approprié pour l’étude technique du patronage et explique pourquoi l’on part traditionnellement du corps de morphologie masculine. Il présente les principales différences morphologiques entre l’homme et la femme et leur impact sur les proportions et la construction du patron. Le contenu est développé en profondeur dans la vidéo incluse sur la page.
Transformation du patron de base de la jupe droite à l’aide de godets.
L’article explique comment définir les secteurs circulaires, calculer le développement du bas et maîtriser l’ampleur de la jupe sans modifier l’ajustement à la taille et aux hanches, avec un exemple complet.
La jupe à ampleur naturelle s’obtient en fermant les pinces du patron tailleur, dont le volume s’ouvre ensuite dans l’ourlet pour créer un mouvement doux et harmonieux. C’est une transformation simple et raffinée, idéale pour des tenues quotidiennes, habillées ou même de cérémonie, tout en préservant l’élégance d’une coupe tailleur.
Une introduction claire et accessible au processus de gradation de la jupe tailleur droite. Découvrez comment interpréter un tableau de mesures et comment les patrons varient selon la morphologie masculine ou féminine. La vidéo complète présente la méthode étape par étape.
Apprenez la logique complète de la jupe tailleur droite, l’un des patrons essentiels du modélisme géométrique. Dans ce guide, vous découvrirez les mesures nécessaires, les principes qui structurent le patron ainsi que les différences entre la morphologie masculine et féminine, illustrées grâce à une figure hybride créée pour ce projet. Comprend une vidéo détaillée du traçage, des conseils professionnels et des outils recommandés pour travailler aussi bien en atelier qu’en patronnage numérique.
Le modélisme géométrique repose sur l’usage de formes simples —cercles, triangles, rectangles— pour créer des vêtements avec une précision mathématique.
Dans cet article, apprenez à tracer pas à pas une jupe à godets à l’aide du compas de jardinier, en appliquant des formules et proportions exactes
La mode ne vêt plus les corps : elle organise les désirs.
Ce manifeste de TeleVirtualPatronage dénonce le passage du métier à l’image, de l’artisan au système, du corps au chiffre.
Bobo, dieu-logo, en est le reflet.
