Le blouson se construit à partir d’un patron de base qui définit son comportement. La relation entre le corps et le tracé permet d’établir des proportions, des lignes et des aisances qui déterminent comment la pièce s’adapte, se déplace ou se régule.
À partir de cette base commune, il est possible de développer différents types de blousons —des plus techniques aux plus structurés— en conservant une logique cohérente de patronnage.
Construction du patron de base du blouson à partir d’un système structuré reliant mesures du corps, proportions et géométrie du tracé. Les mesures nécessaires sont développées, ainsi que leur déduction à partir du tour de poitrine, et l’organisation complète du patron: lignes de construction, pièces, coutures et droits fils. Inclut également la logique du rectangle d’emmanchure et du rectangle de manche. Une méthode reproductible permettant de développer tout type de blouson avec précision technique.
Le bob — connu internationalement sous le nom de bucket hat — est un chapeau à calotte souple avec un bord incliné qui entoure toute la tête. Cet article explique son origine, sa logique géométrique et la méthode de patronage permettant de construire le modèle à partir des mesures réelles de la tête.
Le béret est un couvre-chef traditionnel dont la structure peut être décrite à l’aide d’une géométrie très simple : la relation entre un volume extérieur et une ouverture intérieure qui détermine son ajustement sur la tête. À partir de cette idée se développe un système paramétrique de construction fondé sur le tour de tête, l’indice d’ovalité crânienne et la relation entre le plateau, l’ampleur du tombé et l’ouverture intérieure. Ce système permet de générer des patrons de béret adaptables à différentes tailles, proportions crâniennes et variantes de conception.
Étude technique et géométrique de la casquette de baseball : définition des éléments structurels, système proportionnel des hauteurs de calotte, construction mathématique des panneaux, calcul précis de la visière et gradation cohérente pour toutes les tailles. Une approche structurée reliant patronage et proportion.
Patron du pantalon de survêtement en deux pièces basé sur les mêmes mesures et les mêmes aisances que le modèle en une seule pièce, mais avec une construction différente de la jambe.
La position du droit fil sur le devant et le dos permet de distinguer clairement les zones inférieures de la jambe et de structurer les perneras.
Une base très utilisée pour pantalons casual, vêtements sportifs, bermudas et shorts.
Le pantalon tear-away est une transformation du pantalon de survêtement en une pièce, caractérisée par une ouverture latérale complète à boutons pression. Utilisé dans le sport, le milieu médical et la scène, il permet de se dévêtir rapidement sans se déchausser. Cet article en analyse la logique constructive et les limites fonctionnelles.
Cet article présente le patron du pantalon de survêtement en une seule pièce, une construction simple et peu structurée utilisée pour les vêtements de sport, de détente et de travail. Il en décrit les caractéristiques, les tissus employés et la position de la taille par rapport au corps.
Le texte explique les mesures nécessaires au tracé, en mettant l’accent sur le demi-tour de hanches et le montante assise, ainsi que sur la manière dont les autres dimensions sont déduites. Les différences méthodologiques avec les pantalons plus structurés sont clairement exposées.
Les aisances horizontales et verticales sont analysées en détail, ainsi que leur impact sur la fourche, le montante et le bas de jambe. Enfin, l’article précise la position du droit fil et justifie l’utilisation de ce patron pour les morphologies masculines et féminines.
Cet article aborde la question du corps de référence le plus approprié pour l’étude technique du patronage et explique pourquoi l’on part traditionnellement du corps de morphologie masculine. Il présente les principales différences morphologiques entre l’homme et la femme et leur impact sur les proportions et la construction du patron. Le contenu est développé en profondeur dans la vidéo incluse sur la page.
Transformation du patron de base de la jupe droite à l’aide de godets.
L’article explique comment définir les secteurs circulaires, calculer le développement du bas et maîtriser l’ampleur de la jupe sans modifier l’ajustement à la taille et aux hanches, avec un exemple complet.
